Каковы сады, таковы и плоды: все об уходе за яблонями и грушами

Есть еще один нюанс. Растение правильно развивается, когда между его корневой системой и надземной частью есть баланс. При посадке саженца его корневая система нарушена, корневые сосущие волоски оборваны, и саженец плохо поставляет влагу наверх. А листья, при этом, влагу испаряют, как ни в чем не бывало, поэтому происходит обезвоживание ствола.

Иногда после посадки наблюдается такая картина. Посадили деревце или куст, растение распустило листья и вдруг ни с того, ни с сего, засохло, несмотря на обильный полив. Чтобы этого не происходило, надо при посадке сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки на четверть (а в сухое время даже на треть) их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и надземной частью восстановится, и саженец хорошо приживется. Это, конечно, не относится к саженцам, выращенным в контейнере.

Большая ошибка – глубокая посадка саженца

Обычно, это приводит к задержке сроков вступления дерева в плодоношение. Кроме того, глубокая посадка способствует появлению корневой поросли. Деревья вообще должны стоять на корнях.

Толстые, отходящие от ствола корни – это проводящая канализационно-водопроводная система, если можно так выразиться. Эти корни ничего не всасывают, а только проводят питательные соки вверх-вниз. Они не боятся морозов и обладают такой же морозостойкостью, как и сама древесина.

А вот подмерзать может нежная всасывающая часть корневой системы, молодые тонкие корешки. Они, как правило, располагаются по периметру кроны дерева. Вот о них и надо хорошо заботиться. Кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы.

Подмерзать может и штамб дерева даже при относительно небольших морозах, но об этом будет сказано ниже. На Северо-Западе корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны, поскольку корни не идут вглубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь в небольшом пахотном слое почвы толщиной всего 40–50 см, а потому уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели.

Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а наоборот, набрасывать их вокруг деревьев. Якобы зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов. Это тоже, кстати заблуждение. Чем меньше будете копать, тем лучше будет дерево плодоносить.

Надо ли вносить при посадке саженца удобрения?

Все зависит от того, какая у вас почва в месте посадки. Если это хорошая садовая земля, то не надо. Если сплошной песок, то обязательно надо внести любое комплексное минеральное удобрение, медленно растворяющееся в воде. Для однолетнего саженца вполне достаточно внести, например, столовую ложку Акварина Буйского химического завода. Или столовую ложку гранулированного нерастворимого в. воде, удобрения AVA. Его, кстати, хватит на три года. На худой конец, можно внести столовую ложку Азофоски, еще лучше Экофоски или Кемиры.

Кроме того, надо внести органику. В песчаные или супесчаные, либо подзолистые почвы – 2–3 ведра перепревшего компоста или навоза под годовалый саженец. Под двухлетний саженец дозы следует увеличить вдвое, а под трехлетний – втрое.

Если почва торфяная, то лучше ее раскислять, а не вносить минеральные удобрения. Органика на таких почвах в первый год жизни саженца тоже не нужна. В глину, как уже было сказано выше, деревья не сажают, а вот холм, который придется насыпать поверх нее, должен содержать, как органические, так и минеральные удобрения.

Первоначальное правильное формирование кроны

На четырёх приведённых ниже рисунках это хорошо видно.

Весной сразу после посадки укоротить у саженца центральный проводник, не укорачивая боковых побегов (если они есть). Обрезка всегда вызывает рост боковых побегов (рис. 4)

Рис. 5 Второй год – с

аженец весной будет иметь боковые побеги.

Рис. 6 – Боковые побеги следует укоротить примерно на треть их длины.

Рис. 7 – Третий год – все приросты на боковых ветках следует укоротить примерно наполовину. На этом практически начальное формирование кроны завершилось.

В дальнейшем надо ежегодно укорачивать приросты на 10–15 см, вырезать волчки (вертикально побеги, растущие с горизонтальных веток). Убирать мешающие друг другу ветки. Отклонять ветки в горизонтальное положение (иначе плодоношения не будет).

Глава четвертая. Чем кормить, как поить?