Лорд Шива разрешил

– Индуисты почти всегда кремируют своих мертвых. Только так можно освободить душу и подготовить ее к новому рождению. Кремация должна происходить на берегу реки, которая унесет пепел в Гангу, а все реки Непала впадают в эту священную реку. Кремация происходит вскоре после кончины, и многие приезжают провести свои последние дни именно в Пашупратинатх, если возможно, конечно. Особых приготовлений нет, но обряды могут немного отличаться в зависимости от племени, касты и местных обычаев. Но сама кремация следует всегда по заведенному порядку. Он таков: тело кладут на бамбуковые носилки, прикрывают тканью и несут на берег реки в сопровождении родственников и только мужчин. Женщины скорбят дома. Мужчины омываются в реке, обривают головы наголо и одеваются в белые одежды, которые потом будут носить целый год. Тело раздевают под простыней. Все, что было на человеке в момент смерти, должно быть брошено в реку. Тем временем помощники колют дрова, тело возлагают на костер. Если умерший мужчина, то костер поджигает старший сын, если женщина, то младший, трижды обойдя вокруг тела.

Мне сразу вспомнилась трансляция по советскому телевидению церемония кремации Индиры Ганди, когда погребальный костер матери зажег ее сын, Раджив, правда не младший, а оставшийся на тот момент в живых. В белых одеждах, Раджив Ганди подносит факел к телу убитой охранниками-сикхами матери, а потом еще и подкладывает дрова. Жуть! Мне лет семь было тогда, и это меня очень потрясло…

– Пока костер горит, родственники уходят, а остальное доделывают нанятые помощники. Чтобы полностью сжечь труп, требуется не менее четырех центнеров дров, огромные потери для лесов Непала. Кое-где уже пытаются использовать в крематориях другое топливо, бензин например… – Гонга замолчал. – Ну, понятно вам?

– Да, понятно! Очень интересно.

Меж тем время стремилось к обеду, хотя есть сильно не хотелось от жары и увиденного.

– Тогда поехали еще в один монастырь, нас должны туда пустить. Я покажу вам, как живут монахи, кроме того, в монастыре много лукхорки.

– Чего-чего много? – переспросили мы.

– Ну лукхорки, маленькие такие, у вас тоже есть, – заинтриговал нас Гонга. – А по дороге к монастырю остановимся в старой чайной в Патане, там погуляем и выпьем непальского чая, он очень хорошо утолит жажду, и съедим чапати – вкусные лепешки, вам понравится.

Действительно, чайная оказалась атмосферной, обслуживали местные колоритные жители. Вокруг толпились дети-попрошайки, кто в одиночку, кто с младенцем на руках, подходила девочка лет пяти со странной пузырьковой, без ложного полиморфизма, сыпью на лице и руках, я даже немного шарахнулся от нее, когда она протянула мне руку. «Оспа натуральная», – пронеслось в моей голове, и всплыла в памяти фотография из учебника по инфекционным болезням времен моей учебы на педиатрическом факультете медицинской академии.

– Денег детям-попрошайкам не давать! – скомандовал Гонга, – а то потом отсюда не выйдем, одолеют. Это их родители заставляют так деньги зарабатывать, сами дома сидят, бессовестные, а дети попрошайничают.

Чай – национальный напиток Непала, его варят с молоком и специями. Но мне больше понравился бхоте-чия – шерпский чай. Это соленый чай, в который добавляют ячье масло, вовсе не прогорклое. Этот напиток лучшее, что может быть в горах. Говорят, что на высокогорье он намного вкуснее. Чапати – самые простые лепешки – выпекали при нас, совсем без масла на горячей плите. Подали их с маслом и вареньем из манго от локального производителя «Сагарматха». Правда, было очень вкусно.

Потом мы немного погуляли по Патану – городу-спутнику Катманду. Полюбовались архитектурой, заглянули в королевские купальни, с вычурными стенами с семьюдесятью тантрическими животными, покрутили молитвенные барабаны. И отправились смотреть монастрь и жизнь буддистских монахов…

К монастырю подъехали, когда уже начинались сумерки. Гонга ушел договариваться, чтобы нас впустили, его не было примерно полчаса. Пришел грустный, говорит, что не пустят нас, монахи уже неделю медитируют и почти достигли нирваны, просят не беспокоить.

– Так а лукхорки где, Гена? – спросил Егор. – Не увидим, темно уже.

– А вот они. – Гонга попросил водителя микроавтобуса направить свет фар на огромный баньян у ворот монастыря. Дерево просто облепили милые бурундучки, их было так много, что казалось – ствол баньяна живой и он шевелится. – Вот они, лукхорки, – совсем по-детски стал радоваться Гонга, – у вас в России тоже есть лукхорки.

– Нет, они называются бурундуки, – заспорил Егор.

Видимо, слова «бурундуки» в лексиконе Гонги до сих пор не было, и он заспорил:

– Нет, это лукхорки!

VII. Кумари

Вчерашний вечер закончился в рок-клубе в Тамеле, мы ели пиццу, пили пиво, слушали местных рок-музыкантов, исполнявших как каверы, так и что-то свое, на непали, было прикольно. Но не обошлось и без рома, поэтому утро было немного в тумане, а завтрак припозднился. Гонга уже как час пил чай на ресепшен, ожидая нас. Sorry!