Мачо в большом городе

Позволю себе еще несколько замечаний по поводу галстука. Так как в моду входят приталенные костюмы, то и галстук не должен быть слишком широким. Модные оттенки – баклажан, табак, осенняя листва; наиболее актуальный рисунок – полоска. Ну а шелковые кашне придется засунут подальше в шкаф – они уже не модны.

Я думаю мало кто будет оспаривать тот факт, что стильным галстук делает узел. Об этом хорошо знают в Европе, особенно в Англии. Именно англичане считают себя первооткрывателями современного галстука, заявляя, что у любой другой нации на это еще меньше прав, чем у них.

История возникновения

Свидетельства о первом повязанном узлом шейном украшении были обнаружены при раскопках гробницы первого императора Китая Кин Шихуан-ди. В огромном мавзолее находилась целая армия из 7500 терракотовых воинов, шеи которых драпировали платки. Открытие облаченной в шарфы глиняной армии стало значительным событием еще и потому, что ни на одной китайской картине или фреске, орнаменте или посуде до XVII века (в XVII веке на национальную культуру Китая начал оказывать влияние европейский стиль), такие детали туалета не встречались.

Долгое время считалось, что первыми, кто украсил свои шеи, были римские воины. На мраморной колонне Траяна (воздвигнута императором Траяном в Риме в 113 г. до н. э.) высечены 2500 фигур, изображенных в галстуках. Но анонимная книга «Искусство завязывания галстука» (1828 г. Англия) объясняет, что древние таким образом защищали горло в походах от холода и ненастья. Также в книге утверждалось, что римляне считали недостойным закрывать свое горло иначе, чем рукой или тогой.

Действительно, в те времена шейные платки были признаками изнеженности или слабого здоровья. Но в последующие времена шея все чаще стала привлекать внимание модников. В правление Генрих VIII в Англии простой воротник сорочки, который вначале стягивался лишь нитью, был дополнен оборками и вскоре превратился в жабо. Жабо становилось все более пышным и роскошным, но мода на него закончилась с казнью главного покровителя этого украшения – Карла I, при поражении роялистов в английской Гражданской войне. Перевязанные узлом шейные платки появились только в 1600 году.

Традиционного считается, что шейный платок самый непосредственный предшественник современного галстука, появился в перид Тридцатилетней войны, когда французский король Людовик XIII привлек на свою сторону отряды хорватской кавалерии, против империи Габсбургов. Наемники предпочитали носить шейные платки завязанные узлом. Эта мода сразу же была перенята французскими солдатами, сражавшимися рядом с хорватами. Галстук был практичнее кружевных воротничков, модных в те времена, так как эти воротнички требовали стирки, накрахмаливания и особого отжима. Новые же галстуки не нуждались в столь особом уходе и не мешали свободе движения.

Затем мода распространилась и во Франции, где галстуки стали носить придворные и аристократы. После возвращения в Англию Карла II, жившего почти девять лет в изгнании при дворе французского короля Людовика XIV, мода пришла и на шейные платки, распространившиеся в Англии и ее американских колониях. Как бы то ни было, история современного галстука ведет отсчет от шейных платков хорватов-наемников.

Что же представляли собой первые галстуки. Это были широкие ленты из батиста или муслина, украшенные кружевами на концах. Их повязывали вокруг шеи несколько раз или перевязывали спереди, оставляя оба конца свободно висящими.

К концу XVII столетия галстук окончательно стал необходимой принадлежностью мужского гардероба в Европе. Историки объясняют это тем, что в период между 1645 и 1715 годами было общее похоладание климата, связанное с понижением солнечной активности. Поэтому, если вспомнить практическое назначение галстука в древности, такое объяснение выглядит очень убедительно.

Начало XIX столетия ознаменовало рождение новой философии в области моды, появился стиль денди. Неправы те, кто считают этот стиль чем-то вычурным и искусственно подчеркнутым. Денди видели красоту в естественности, а не в экстравагантности, и отрицали все изыски. Впервые репутация джентельмена зависела не от того, во что он одет, а от того, как он носил свой костюм. Возможно уже в те времена некоторые представители этого стиля предвидели то, что господство аристократии движется к закату и на смену приходит век элегантности.

Костюм того времени состоял из плотнооблегающего фигуру синего фрака, темно-желтого жилета, сочетающегося по цвету с панталонами, блестящих черных сапог, и ослепительно-белого галстука. В книге «Галстук» (С.Тиббингс), можно прочитать следующую оценку стиля: «Одежда должна быть строгой, подчеркивающей форму, но не тесной, сдержанно-простой и несомненно, мужской». Этот идеал сохранил свое влияние на протяжении долгого времени и определил направление развития мужской моды в Европе и Америке. Существовало даже такое высказывание, что «Человек, одетый лучше всех – это тот, кто не привлекает внимания».