Малайзия изнутри. Как на самом деле живут в стране вечного лета, дурианов и райских пляжей?

Гора Кинабалу – моя непокоренная вершина. Визитная карточка штата Сабах, ставшая частью его флага. Самая высокая гора Малайзии и одна из самых высоких в Юго-Восточной Азии – 4095 метров – все никак не даст мне себя покорить. В прошлый раз мы с мужем тщательно спланировали восхождение и за полгода вперед оплатили поездку. Тренировались со специальной группой, облазили все холмы и горы, которые только можно было найти в пригороде Куала-Лумпура. Все лишь для того, чтобы за пару недель до вылета выяснить, что в ближайшие девять месяцев мне предстоит совершенно иной физический и моральный челлендж. Конечно, я отказалась от восхождения, вместо путеводителя по Борнео обзаведясь мини-библиотекой для будущих мам. Ник полетел без меня, а мое место мы передали нашему другу, который и составил мужу компанию.

Гору Кинабалу покоряют в два этапа. В первый день поднимаются на высоту примерно 3300 метров и останавливаются на ночлег в лагере Лабан Рата. На следующие сутки выходят очень рано, еще ночью, чтобы до рассвета успеть пройти остаток пути до вершины и там встретить восход солнца. И вниз – к подножию горы. Главная организационная сложность – забронировать место в лагере. Как раз из-за ограниченности мест там и приходится планировать восхождение на гору за несколько месяцев вперед.

Национальный парк Бако

В ожидании лодки на крохотной пристани в Кампонг Бако в часе езды от Кучинга пассажиры могли занять себя рассматриванием графиков, щедро развешанных на стендах и на стенах киоска с билетами. Я остановилась у таблицы со статистикой нападений крокодилов на людей за последние пять лет. Очень полезная и, главное, обнадеживающая туристов информация. Из тщательно прорисованного графика можно было узнать, где с большей вероятностью грозит встретиться с крокодилом и о степени плачевности исхода такой встречи. Крокодилы реже всего нападали на людей в воде, чуть чаще – на берегу у кромки воды, а чаще всего – на неком сампане. «Что такое сампан?» – спросила я у работника пристани. «Вид лодки», – последовал ответ, и сотрудник указал на лодку, которая как раз подплывала к причалу. Именно на ней нам предстояло плыть в национальный парк Бако. «Хорошее начало», – подумала я и аккуратно села ровно посередине лодки. Но оказалось, что я зря старалась. Когда до берега оставалось метров сто, наш шкипер бросил якорь и с некоторым фатализмом сообщил, что в это время дня отлив и всем пассажиром можно прыгать в воду и оставшееся расстояние идти к берегу по воде, неся рюкзаки на головах. В финале квеста нас ждал роскошный Бако.

Это один из самых небольших национальных парков региона, но в то же время – один из самых разнообразных по флоре и фауне. Здесь шестнадцать пешеходных троп разной длины и сложности. Посетители парка вольны отправляться самостоятельно в любом направлении, отметив в книге учета, по какому маршруту и во сколько они вышли. Должна признаться: в один из наших походов мы настолько выбились из сил, что задумались о том, через сколько часов после выхода из базы нас начнут искать. В течение восьми часов в джунглях мы лезли в гору и с горы, переправлялись через реки, видели обезьян-носачей, продирались через мангры, теряли дорогу и снова находили ее по отметкам на деревьях, выпили всю захваченную с собой воду и искупались в Южно-Китайском море. Я чувствовала себя как Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега. Парк вовсе не показался нам миниатюрным.

Сама база – мечта бэкпера. Остановиться можно в одном из домиков разного уровня комфорта за весьма скромную плату. Любители дикой романтики могут за еще более скромную сумму арендовать место для палатки. Единственный на территории кафетерий напомнил мне давно забытый опыт летнего лагеря моего детства с примесью атмосферы дачи. В заявленное время повариха готовит завтрак, обед, полдник и ужин. Никакого меню, никаких альтернатив. Но во внеурочное время можно постучаться на кухню, попросить чаю и что-нибудь перекусить. По вечерам здесь собираются все постояльцы, знакомятся, делятся впечатлениями от маршрутов и планируют совместные походы.

Один из маршрутов – ночной. Он не требует особой выносливости и подойдет даже тем, кто еле дополз на базу после дневной вылазки. В ночной поход идут с гидом-натуралистом. По его просьбе все выключают фонари, и наступает абсолютная темнота, возможная только вдали от цивилизации. Неожиданно кто-то невидимый в паре шагов от меня на непечатном русском выразил восхищение тем, какой кромешной может быть тьма. Я почувствовала себя, как Раиса Захаровна, в водах морского курорта встретившая человека с родного завода. Дальше мы шли с гидом по лесу, и он то и дело выхватывал светом фонарика то спящую обезьяну с детенышами, то лемура, то змей на деревьях. За какой-то час с гидом мы увидели животных ночью больше, чем за восемь часов самостоятельного брожения по лесу средь бела дня.

Дайвинг