Мой сад цветет с весны до осени

Уход за гортензиями

Все гортензии теневыносливы, поэтому им не требуется солнечное место, а это несомненный плюс для маленького сада. Кроме того, эти растения нуждаются в кислой почве, что тоже несомненный плюс, поскольку у нас на Северо-Западе почвы практически везде кислые. Большую ошибку совершают те садоводы, которые вносят под гортензии золу. Растение, как правило, начинает испытывать недостаток железа и магния, что сразу же проявляется в посветлении, а затем и пожелтении листьев.

Цветки у гортензий собраны в соцветия, в основном пирамидальные или щитовидные различной плотности. В центре соцветий, как правило, есть мелкие обоеполые цветочки, дающие семена, и крупные бесплодные цветки, которые располагаются по периферии соцветия. Но есть сорта с хаотичным их расположением, есть и чисто стерильные соцветия, вообще не дающие семян. Кустарниковые гортензии в основном имеют прямостоячие прочные стебли высотой от 1 до 2 м. Листья овальной формы с заостренной верхушкой, довольно крупные (особенно у крупнолистной гортензии), часто с мелкими зазубринами по краям и хорошо выделяющимися прожилками. Они сами по себе красивы, потому кусты гортензии выглядят нарядно с поздней весны, когда они начинают раскрываться, до самой поздней осени. Цветет гортензия обильно, более 3 месяцев, причем во вторую половину лета (до самых заморозков), когда почти все многолетники, кроме осенних астр и хризантем, уже отцвели.

Корневая система у гортензий неглубокая, а потому глубоких ям копать не придется, вполне достаточно 40 см. Но поскольку корневая система постепенно разрастается вширь, то необходимая площадь питания для них – как минимум 50×50 см, а еще лучше 80×80 см. Гортензии влаголюбивы, но при высоком уровне грунтовых вод их надо сажать на пригорке или искусственном возвышении, так как застойных вод растение не выносит.

Посадочную яму заполняют смесью кислого (верхового) торфа и песка в пропорции 3:1. Ни навоз, ни известь (или золу) в посадочную яму добавлять нельзя. Можно в небольшом количестве добавлять перегной. Перед посадкой саженец надо поставить на 2 часа в воду, чтобы растение напиталось влагой. Еще лучше ставить в воду с «Фитоспорином» (1 столовая ложка приготовленного раствора на 10 л воды). Корни надо хорошо расправить и немного подрезать, больные и поломанные – вырезать.

Все гортензии, кроме метельчатой, при посадке заглубляют в почву на 4–5 см. (Метельчатую сажают так, чтобы корневая шейка находилась вровень с почвой.) В яму постпенно подсыпают почву, постоянно смачивая ее водой из лейки. После посадки сверху хорошо мульчируют хвойными иглами, которые сохранят влагу в почве, не давая ей испаряться с поверхности, а кроме того, постепенно перегнивая, дадут корням физиологически кислое питание. В дальнейшем ежегодно весной подсыпайте под гортензии хвойные иглы.

При посадке не следует вносить под корни минеральные удобрения: они тормозят приживаемость корней. Исключение составляет уникальное гранулированное удобрение AVA. Можно внести неполную столовую ложку и потом целых 3 года о минеральных подкормках не заботиться. После посадки неплохо полить почву «Корневином», растворив пакетик корнеобразователя в 10 л воды. Можно перед посадкой 2 часа подержать корневую систему в этом растворе (вместо простой воды или раствора «Фитоспорина»), а потом при посадке вылить его в посадочную яму.

Рыхлить почву под гортензиями не рекомендуется, поскольку корневая система комковатая, при этом поверхностная, довольно-таки компактная.

Сажать и пересаживать гортензии лучше всего весной. Метельчатая гортензия очень долго может расти на одном месте, она не любит пересадок, особенно во взрослом состоянии. Все сорта остальных видов довольно легко переносят пересадку в любом возрасте.

Первую подкормку растениям дают, как только они проснулись, то есть в начале лета (сразу после обрезки): по 1 столовой ложке калийного удобрения без хлора и азота на 10 л воды. Выливать под каждый куст надо не менее 1 ведра по периметру кроны куста, а не в центр. Если используете калийную селитру, то азотного удобрения не надо (2 столовые ложки калийной селитры на 10 л воды). Вторую подкормку надо сделать, когда начинают завязываться бутоны. К азоту и калию надо добавить еще и столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата. Если в это время прошли дожди, удобрение можно просто зарыхлить в почву под кустами (либо предварительно самим хорошенько полить растения). Последнюю подкормку следует дать сразу после цветения (по 1 столовой ложке калия и фосфора). В сухую осень – в полив, во влажную погоду – всухую. Во всех трех подкормках можете обойтись 3 столовыми ложками азофоски на 10 л воды. Но еще раз напомню: если вы внесли при посадке AVA, то 3 года можете минеральными удобрениями гортензию не подкармливать. Через 3 года в любое время в течение вегетационного периода внести по перимет-ру кроны еще 1 столовую ложку этого гранулированного удобрения, заделывая его в почву на глубину 6–7 см.

Гортензии неприхотливы, но очень влаголюбивы, а потому в сухое и жаркое время не пожалейте для них воды. Поливать их следует еженедельно от души, не менее 10–15 л под взрослый куст по периметру кроны. Для полива предпочтительнее мягкая вода – дождевая. Если у вас в чайнике образуется накипь, то у вас в колодце или водопроводе жесткая воды. В этом случае ее надо подкислить уксусом (1 столовая ложка 9 %-ного уксуса на 10 л воды) или марганцовкой (слабо-розового цвета).

Ни болезней, ни вредителей у гортензий нет. Единственная неприятность, которая может с ними случиться, – это хлороз листьев, чаще всего по вашей же вине: внесли золу – и вот вам результат. Проявляется хлороз в пожелтении листовой пластинки, при этом жилки остаются зелеными. Причина – в недостаточной кислотности почвы, при этом растения перестают усваивать железо. Кусты надо сначала подкормить раствором сернокислого калия (1 столовая ложка на 10 л воды) либо полить почву под кустами раствором лимонной кислоты (1 неполная чайная ложка на 10 л воды) или 9 %-ным уксусом (1 столовая ложка на 10 л воды) для подкисления почвы, а затем еще и раствором железного купороса в той же концентрации.