Приемы выполнения насечки требуют большого навыка. Вначале почти каждая пластинка будет загибаться под ударом молотка. Так бывает у всех начинающих. Чтобы сделать хорошую инкрустацию, нужно основательно потренироваться и вбить не одну сотню насечек. Опыт приобретается постепенно. В конце концов, пластинки под ударом молотка начнут входить без загиба, и работа доставлять наслаждение.
На начальной стадии обучения нередко при выполнении насечки поперек волокон промежутки дерева между соседними полосками металла выкрашиваются. Бывает, что они выкрашиваются еще при накалывании прорези торцевым ножом.
Причин этого дефекта несколько:
– для выбранной породы древесины насечка выполняется слишком часто;
– лезвие ножа не отполировано;
– наколка прорези выполняется не вертикально, а под наклоном.
Любой из этих причин достаточно, чтобы вызвать названный дефект. Чтобы исправить инкрустацию с выкрошившимися элементами, придется прибегнуть к шпатлеванию поверхности.
Научившись вколачивать в предмет рассмотренные нами элементы, можно составлять разнообразные композиции (см. рис. 9.16).
Гравировка бормашиной.
Успешная гравировка по инкрустированной поверхности древесины, кости и рога зависит от режущих боров и навыка мастера. Наиболее широко распространена гравировка бормашиной глазков (окружностей с ярко выраженным центром) и прямых линий, из которых составляют рисунок. Глазки и кружочки выполняют специальными самодельными борами –
Узор, наносимый выкруткой, может быть плоским и с поднутрением. Во время работы выкрутка должна находиться в положении, строго перпендикулярном обрабатываемой поверхности (рис. 9.18, а). Прямые и скругленные линии проводят бормашиной с помощью специально выполненного приспособления – колесика (рис. 9.18, б). При гравировке резец ведут на себя.
9.11. Шлифование инкрустированной поверхности
После набивки орнамента поверхность заготовки опиливается заподлицо напильником с мелкой насечкой, не оставляющей на металле борозд. Затем шлифуется мелкой шкуркой, навернутой на деревянный брусок, а поверхности вращения обматывают шкуркой и прокручивают в ладонях – до устранения на дереве и металле всех царапин и неровностей.
При условии, если механических приспособлений для шлифовки в мастерской нет, поверхность отшлифовывается вручную.
После шлифовки металлическую и древесную пыль смахивают щетинистой щеткой. Ни в коем случае нельзя допускать удаление пыли пальцами или ладонью, так как при этом почти неизбежны порезы рук об острые края металлических инкрустаций. Краска при тонировании не ляжет на жирные пятна, оставленные пальцами и ладонями. При шлифовании изделие надо придерживать через чистую ткань.
Затем изделие может быть покрыто нитролаком. Для этой цели используют лаки марок НЦ-222, НЦ-228, имеющие повышенную светостойкость и хорошие физико-механические характеристики. Покрытие лаком НЦ-222 можно выполнять многослойным (10–15 слоев), при этом получают ровную, умеренно блестящую поверхность.
Отшлифованное изделие можно натереть воском с помощью жесткой щетки, а в углублениях и других трудно доступных местах наносят его кисточкой. Предварительно воск разбавляют удвоенным количеством скипидара. Затем изделие сушат при комнатной температуре в течение суток. После просушки изделие полируют (вощат) волосяной щеткой или суконкой до блеска. Иногда восковое покрытие защищают слоем бесцветного лака.
Эти покрытия предохраняют поверхность металла от окисления и дают возможность выявить красивую структуру дерева. Изделия, на которые будет действовать влага и солнечный свет (например, трости), лучше покрывать лаком. А предметы интерьера смотрятся лучше, если они натерты воском.
Перед покрытием светлые породы дерева могут быть окрашены морилкой в темно-коричневый цвет, контрастно подчеркивающий блеск светлого полированного металла, например смотрите некоторые из учебных работ российских студентов (рис. 9.19, 9.20).