Сад. Мой опыт получения большого урожая

При испытаниях сорт показал исключительно высокую зимостойкость. В условиях Мичуринска он зимует без пригибания. В северных областях, на Урале и в Сибири, хорошо переносит зимы под снеговым покровом. Урожайность хорошая. Время созревания раннее. В центрально-чернозёмных областях созревает в первых числах июля, а в северных и северо-восточных областях России – во второй половине июля.

Степень самоплодности высокая, но при опылении некоторыми другими сортами урожайность повышается.

Куст высокий (до 250 см), сильный, прямостоячий, полураскидистый, со слегка свешивающимися верхушками, со средним количеством побегов замещения и корневых отпрысков. Растение сильнорослое, образующее корневую поросль большей частью в центре куста.

Однолетние побеги светло-зелёного цвета с сильным восковым налетом и длинными междоузлиями. Ошипление среднее. Шипы у основания частые, длинные, тонкие, прямые. В верхней части они редкие, короткие, жёсткие.

Двухгодичные побеги светло-серые. Листья крупные, темно-зелёные, сильно гофрированные, скрученные, слабоморщинистые.

Ягоды тёмно-красные или малиновые, тупоконические, густо опушённые. Костянки средней величины, плотно сцеплены между собой. Плоды средние (1,8–2,2 г

). Костянки с плодоложем плотно сцеплены между собой. Вкус приятный, кисло-сладкий, со средним ароматом. Ягоды малотранспортабельны. Они содержат 7,18 % сахаров и 1, 44–1,50 % кислоты. Плоды хороши для переработки на вино, соки, сироп и варенье.

Отличительные признаки сорта:

прямостоячий куст со свешивающимися верхушками побегов;

тёмнокрасные (малиновые) ягоды на длинных плодоножках;

шипы жёсткие, фиолетовые, с фиолетовыми основаниями.

Достоинства сорта:

высокая зимостойкость;

хорошая урожайность;

крупные, вкусные ягоды.

Сорт введён в стандартный сортимент во всех областях средней зоны плодоводства, в Поволжье, на Урале и в Сибири.

В последние несколько лет я применяю для этого сорта двойную обрезку

и раздельное выращивание плодоносящих кустов и побегов замещения.

Подготовка малины к зиме

В Сибири подготовка малинника к зиме играет важнейшую роль при уходе за этой культурой.

Малина – замечательная ягода! Она вкусная и очень полезная, поэтому на моем дачном участке занимает среди ягодников почетное второе место. В качестве первой фаворитки в последнее время блистает несравненная чудо-ягода клубника (садовая земляника)! Однако малину я тоже очень люблю и постоянно выращиваю.

Увы, в нашей местности и суровый климат, и не слишком подходящая почва – все против малины! Поэтому я использую старинный, очень выносливый сорт Новость Кузьмина, который при надлежащем уходе дает хоть и не рекордные, но стабильные урожаи вкуснейших ягодок. Чтобы добиться более-менее приемлемого результата, я одновременно применяю методы выращивания малины знаменитых садоводов – Соболева А.Г. (двойная обрезка) и Архангельского В.Н. (раздельное выращивание).

Само собой, чтобы малина встретила зиму во всеоружии – здоровой и крепкой, за ней весь сезон нужно регулярно ухаживать: обрезать, удобрять, мульчировать, поливать, рыхлить, полоть и защищать от вредителей.

Но при нашем климате самое главное в подготовке к зиме – это, конечно, пригибание стеблей малины к поверхности почвы. Может где-то и можно от этого отказаться, но на моем дачном участке без этого – никак! Не единожды проверено на печальном опыте – если малину не пригнуть, то вымерзнет непременно.

Поскольку весь мой малинник разделен пополам, пригибать мне приходится только оставленные побеги замещения, а отплодоносившие стебли я поздней осенью просто срезаю почти под корень. Эту часть плантации, чтобы не допустить подмерзания корней малины, мульчирую на зиму сосновой хвоей (слоем 10 см).

Самая подходящая пора для пригибания малины в нашей местности – это середина сентября. По моему мнению, лучше сделать это чуть-чуть пораньше, чем запоздать, потому что стебли к поздней осени одревесневают и становятся более ломкими. Стебли моего сорта Новость Кузьмина и так поломать легче легкого, поэтому пригибать их приходится очень аккуратно, обычно в два приема, а иногда – даже и в три! Сначала наклоняю стебли ровно на столько, чтобы не сломать, и уже после, через несколько дней, пригибаю их на приемлемое расстояние от поверхности почвы (около 30 см). Еще ниже пригнуть кусты очень сложно, да и не нужно, а даже опасно – малина может в сырую зимнюю оттепель подопреть.