Самодельный локомобиль

Оси для колес делаются из проволоки диаметром 5–6 мм, концы осей опиливаются так, чтобы на них легко вращались колеса. Подшипники изготовляются из полосового железа, как показано на том же рисунке. Отогнутыми краями подшипники припаиваются к котлу.

Спиртовка для топки (рис. 5) — это просто прямоугольная коробка из жести. В крышку ее вставляется 6 коротких трубочек для фитилей диаметром 7–8 мм.

Сборка котла

Когда склепана топка и в нее впаяна жаровая труба, можно приставить цилиндр котла и хорошенько припаять его. Лучше всего перед припайкой котла впаять в него предохранительный клапан, а в стенку топки — водомерное стекло.

Гайка предохранительного клапана вставляется на половину своей высоты в отверстие котла и припаивается к нему оловом. Трубки от оправ водомерного стекла вставляются в отверстия переднего днища и припаиваются к нему с таким расчетом, чтобы стекло отстояло от стенки на 10–12 мм. Водомерное стекло лучше припаять в собранном виде с вложенной промасленной ватой.

К готовому котлу можно припаять подшипники колес и вставить оси. Колеса надеваются на концы осей, затем припаиваются шайбы, чтобы колеса не соскакивали. Котел со всех сторон покрывается черной огнеупорной краской. Спицы колес и втулки красятся в красный цвет, обод колес — в черный.

Машина

Заготовка деталей

Машину можно разделить на три части: цилиндр, золотник и передаточный механизм. Золотник состоит из двух частей — неподвижной, припаянной к цилиндру, и подвижной пластинки, управляющей подачей пара. Неподвижная часть золотника выпиливается из цветного металла — меди или бронзы по размерам, показанным на рис. 7. Полукруглый выпил нужно подогнать под наружный диаметр цилиндра. Поверхность золотника опиливается напильником на правильную плоскость с проверкой под линейку или угольник.

Рис 7.

В этой части, обозначенной буквой А, просверливается четыре отверстия для пара. Отверстия а и б сверлятся перпендикулярно одно к другому, соединяются и образуют внутри идущий под прямым углом канал.

Расстояние между центрами двух крайних отверстий, подводящих пар в цилиндр, должно быть 36 мм.

Направляющие стержни делаются из проволоки диаметром в 2–3 мм. Стержни или ввертываются в часть А, или впаиваются в нее. Два стержня должны выступать на 12 им, два — на 4 мм. На концах длинных стержней нарезается резьба и подбираются гайки. На эти стержни надевается пружинка, прижимающая золотник. Пружинка изготовляется из полоски стали и изгибается, как показано на том же рисунке.

Подвижная пластинка золотника выпиливается из латуни по размерам, показанным на рис. 7 Б. Она будет скользить по части А и должна плотно прилегать к ней, чтобы под ней не проходил пар. Ее нужно опилить напильником и притереть к части А.

Места отверстий для пара показаны на рисунке; все они сверлятся диаметром в 2 мм. Для прямоугольного пропила просверливается подряд несколько дырочек, которые затем распиливаются напильником.

В отверстии, находящемся на полукруглом конце пластинки, нарезается резьба и подбирается винт, соединяющий золотник с тягой эксцентрика. Коробочка В изготовляется из листовой латуни и припаивается оловом к пластинке золотника с таким расчетом, чтобы она закрыла два круглых и одно прямоугольное отверстие. После пайки лишнее олово спиливается напильником, и коробочка очищается снаружи шкуркой или наждачной бумагой.

Коробочка Г служит сухопарником и одновременно подставкой, на которую припаивается цилиндр с золотником.

Цилиндр машины делается из отрезка латунной трубки с внутренним диаметром 18–20 мм. Поверхность трубки (рис. 8) должна быть гладкой и ровней внутри. На ней не должно быть ни царапин, ни вмятин. На расстоянии 3 мм от концов цилиндра в нем просверливаются два отверстия диаметром по 2 мм.

Рис. 8.

К цилиндру делаются две крышки из листового железа или латуни. Через одну из крышек проходит шток поршня, поэтому в ней просверливается отверстие диаметром в 5 мм.

Чтобы пар не проходил через щели между крышкой цилиндра и штоком, крышка снабжается сальником. Сальник, как и оправки водомерного стекла, состоит из гайки и пробки. Гайка припаивается к крышке над отверстием; внутрь ее ввинчивается пробка — отрезок болта с головкой. В пробке просверливается отверстие по диаметру штока.

Шток поршня пропускается через отверстия крышки и пробки сальника. Под пробку набивается вата, смоченная маслом; при завинчивании пробки вата уплотняется и обхватывает шток. Таким образом пар из цилиндра не просачивается в атмосферу, и одновременно шток довольно свободно двигается в сальнике.

Рис. 9.

Поршень можно отлить из баббита или цинка в трубке такого же диаметра, как и цилиндр. Если возможно, поршень лучше выточить на токарном станке из бронзы или чугуна. Он должен легко ходить в цилиндре, но не пропускать пара.

Шток делается из стали-серебрянки или круглой железной проволоки диаметром в 4 мм. Конец штока запиливается на плоскость, и в нем просверливается отверстие диаметром в 1,5 мм для соединения его с шатуном. Для штока в поршне просверливается отверстие, и он впаивается в него.