Скалолазы спорт и профессия

камень веревка. Альпинисты слышат ее крики о помощи. Неизвестно, сколько продержится

на стене пострадавшая. Дороги секунды. Надо быстро подняться к ней по отвесу. Но как?

Стена сложная, требует медленного лазания в двойке, с тщательной крючьей страховкой.

К счастью для альпинистки, под стеной в эту минуту оказался невысокий худощавый паренек

в странной, вызывающей скептические улыбки обуви-резиновых галошах. Захватив с собой

веревку, он в одиночку быстро, по-кошачьи взбежал на стену, подошел к спортсменке и

закрепил веревку, по которой к нему на помощь поднялись два английских скалолаза.

С пострадавшей на спине Губанов спускается вниз, англичане страхуют его сверху. И вдруг

начался камнепад. Александр почувствовал, как резко возросла тяжесть: англичане бросили

страховку, и теперь на одной веревке повисли двое. Теперь все зависит от крюка, забитого в

скалу-выдержит ли он? Крюк выдержал.

Своим мастерством и решительностью Александр Губанов поразил зарубежных спортсменов.

Его попросили подробно рассказать о скалолазании, о красноярских Столбах. По просьбе

англичан Губанов подарил им свою необычную обувь. Сейчас его галоши вместе со

снаряжением знаменитых горовосходителей хранятся в Британском национальном музее

альпинизма.

В октябре 1973 года на шестом чемпионате СССР третье место в женской парной гонке

заняла никому ранее неизвестная красноярская девочка Юлия Крупенина. Я помню, как

пытался взять у нее интервью один из московских корреспондентов. Маленькая, хрупкая

Юля смущенно прячет глаза, пытается скрыться за спину Валерия Балезина. А корреспондент

не отстает, стараясь разговорить Юлю.

- Как вы начали заниматься скалолазанием? Чем привлек вас этот вид спорта?

И тогда растерянная Юлька, глотнув воздуха, произносит всего два слова:

- Скалы - радость...

И, осмелев, еще фразу:

- Я многим обязана Валере.

И ныряет за спину Балезина. На следующей год на первенстве ВЦСПС Юлия Крупенина

выигрывает у всех именитых соперниц и получает золотую медаль, за победу в

индивидуальном лазании...

Валерий Балезин в 1974 году становится бронзовым призером первенства ВЦСПС в

индивидуальном лазаний, выполняет норму мастера спорта. На восьмом чемпионате СССР

(1977)-третье место в парной гонке и четвертое в индивидуальном лазании. А на девятом

чемпионате страны (1979) Валерий Балезин завоевывает все три золотые медали: за

индивидуальное лазание, за победу в связке (вместе с Р. Руйгой) и в сумме многоборья.

Балезин - абсолютный чемпион страны 1979 года. Сильнейшим скалолазом страны остается

он и по итогам выступлений в 1980 году.

Он невысок, строен, чрезвычайно серьезен. Ему 27 лет. Он тренер детской спортивной школы

скалолазания при ДСО «Водник» (кстати, директор этой школы - неоднократный чемпион

СССР Александр Демин).

- Если у нас не было Столбов, я б никогда не стал скалолазом, - рассказывает Валерий. - На

меня подействовала их красота. Как сказал Витя Маркелов: Проходя мимо Столба, невозможно не залезть на него. Первым моим тренером стал Семен Ермолаев. Он восхитил

меня своим лазанием. Столбисты нравились мне лихостью (по самому трудному - без всякой

страховки!). Семен сделал меня столбистом. В 1971 году я познакомился с Колей

Молтянским и тоже пришел в «Водник» к Путинцеву. Занимаемся и альпинизмом. Для

тренировки зимой в двадцатиградусный мороз делаем восхождения с крючьевой страховкой

на стометровую Майскую стену - все как в горах. В зале мне тренироваться скучно. Люблю

на природе. Красиво...

В 1979 году Валерий выполнил норму кандидата в мастера спорта по альпинизму, а в 1980

году стал мастером спорта.

Таковы воспитанники Владимира Григорьевича Путинцева. Подкупает болельщиков их

дружба, преданность спорту.

СКАЛОЛАЗЫ НАШЕГО ГОРОДА

В начале пятидесятых годов в карельских лесах ленинградские альпинисты нашли гранитные

скальные массивы (Ближние скалы) и начали выезжать на эти скалы в майские праздники для

предсезонной скальной тренировки.

Спортивное скалолазание в те годы лишь начиналось. В 1952 году в каменном карьере около

Приозерска впервые провели первенство Ленинграда по спортивному скалолазанию.

Чемпионом города стал тренер альпинистов Политехнического института мастер спорта

Владимир Старицкий.

Вскоре в районе Ястребиного озера нашли еще более высокие и крутые Дальние скалы.

Соревнования скалолазов стали привлекать все больше участников и зрителей. Увеличился

объем скальных тренировок. И не случайно на первом чемпионате СССР, состоявшемся в

1955 году в Крыму, победу одержал ленинградец Олег Тихонов.

Массовые майские выезды на скалы Ястребиного озера стали традицией ленинградских

альпинистов. Привлекала их не только тренировка на отвесных скалах. Красота озер и лесов, палаточные города, вечерний разговор у костра под соснами, песни под гитару, шуточные

соревнования - все это увлекало, притягивало, не забывалось. Но, конечно, в центре

внимания были соревнования по скалолазанию. Они превращались в настоящий праздник и

для участников, и для сотен болельщиков, облепивших скалы Главного кулуара. Быстрота