Справочник мастера отделочных работ

В облицовке проемов важно соблюсти симметрию.

Сортировка плиток по цвету должна быть более тщательной. Оконный проем – наиболее освещенное место в помещении, а значит, неоднородность оттенков будет здесь особенно заметна.

На самом оконном проеме чертят строго горизонтальные и вертикальные линии. Они будут служить ориентиром при облицовке: плитка должна вплотную прилегать к этим линиям.

Особенности работы с клеем

Работать с любой разновидностью клея рекомендуется при температуре от 18 до 24 °С. При более низкой или более высокой температуре наклеить плитку можно, однако клей будет хуже схватываться и застывать. Например, при температуре 2 – 10 °С на то, чтобы клей схватился, уйдет минимум 4 – 8 ч. В мороз вода, входящая в состав клея, превратится в лед, и клей станет непригодным для использования. При температуре около 30 – 32 °С влага испаряется из клея раньше, чем он успеет схватиться. Внешне будет казаться, что клей уже застыл, но на самом деле он просто превратился в желе. Крепление плитки в этом случае будет очень ненадежным.

При работе в холодном помещении клей следует прогреть до оптимальной температуры и поддерживать ее, пока он полностью не высохнет.

В жаркую погоду использовать кондиционер для охлаждения помещения не рекомендуется: воздух становится прохладнее, но суше. Воздух вытягивает из клея влагу. В итоге, качество сцепки все равно получится низким. Поэтому если установилась жаркая погода, а отложить облицовочные работы нельзя, их надо перенести на утренние или вечерние часы, пока температура воздуха держится близко к оптимальной.

Необходимое количество клея. Расход клея зависит от нескольких факторов и может значительно варьироваться. Количество клея зависит от физических свойств самого клея, от характера основания, от характера поверхности плитки, от усилий, с которыми клей распределяется по поверхности, а также от погодных условий.

Чем более пористое основание, тем больше клея оно впитывает. Например, основание из цементного раствора поглотит больше клея, чем бетонная плита, а пористая неглазурованная плитка – больше, чем глазурованная.

В жару жидкость из клея и цементного раствора испаряется быстрее, поэтому их наносят более толстым слоем, чем при комнатной температуре.

Факторов масса, а различные их комбинации порождают множество вариантов. Поэтому единой формулы, позволяющей рассчитать количество клея, нет. Нужно ориентироваться на рекомендации, которые приводятся в инструкции к данному конкретному клею, либо обратиться за консультацией к производителю клеевого состава.

Как очистить остатки клея. Лишний клей удаляют из межплиточных швов сразу после укладки. Если оставить клей и наносить затирку поверх него, испортится внешний вид облицовки. Комки клея будут некрасиво торчать в швах. Кроме того, на этих участках слой затирки будет тоньше, и со временем она растрескается. Если используется цветная затирка, то на участках, испачканных клеем, она после высыхания может изменить оттенок.

Поэтому излишки клея обязательно удаляют, причем лучше всего успеть, пока клей еще мягкий. Проще всего сделать это ножом. Вдоль краев каждой плитки проводят лезвием ножа, а кусочки клея выковыривают кончиком ножа.

Затвердевший клей почти невозможно удалить, не повредив облицовку. Если такая ситуация все же возникла, можно попробовать очистить клей ножом для затирки швов. Шов распиливают по центральной линии. Сухие остатки клея соскабливают или послойно срезают с краев плитки с помощью ножа. При необходимости, обрабатывают плитку специальной абразивной теркой. Затем пылесосом очищают швы от остатков клея и пыли.

Особенности монтажа минеральной плитки

Минеральная плитка, или минераловатные акустические изделия – это облицовочный материал, изготовленный на основе минералов. Стоит такая плитка относительно недорого и при этом отличается высокой способностью к звукопоглощению и огнестойкостью. Минеральная плитка предназначена для отделки стен и потолков в помещениях с влажностью воздуха не более 70 %.

На потолок минеральную плитку крепят на черновой каркас. Для облицовки стен используют декоративные раскладки. Монтаж минеральной плитки облегчается тем, что на ее торцах имеются пазы и выступы.

Особенности монтажа стеклянной плитки

Монтаж стеклянной плитки осуществляется по тем же принципам, что монтаж керамической. Однако у стекла есть свои особенности. Обратная сторона такой плитки более гладкая, чем у керамики. Поэтому стеклянную плитку обычно не крепят на цементный раствор: сцепка получается недостаточно надежной. Исключение составляет пенодекор.

Остальные же виды стеклянной плитки крепят с помощью мастики.

Непрозрачную стеклянную плитку, сначала, обмазывают с обратной стороны битумом марки БН 70/30. Сверху битум присыпают крупнозернистым песком. Такая обработка необходима, чтобы тыльная сторона плитки стала шероховатой и лучше приклеивалась к стене.

Прозрачную плитку с той же целью обмазывают «жидким стеклом» и тоже посыпают крупнозернистым песком.

Как уже говорилось, цементно-песчаный раствор – не лучший подстилающий материал для стеклянной плитки. Однако, если по какой-то причине другие варианты крепления неприемлемы, используют тощий цементно-песчаный раствор, т. е. раствор с низким содержанием песка. В строительстве такой раствор считается плохим из-за его недолговечности. Но в случае со стеклянной плиткой именно такой состав обеспечивает относительно надежное крепление плитки. Благодаря разной степени деформации бетона и стекла, при температурных перепадах плитка не будет отваливаться.

Особо следует сказать об укладке карт ковровой мозаики из стеклянной плитки. Как уже отмечалось, в качестве подстилающего материала используют сырую штукатурку. Ее готовят из одной части портландцемента и двух частей песка фракцией 2 мм. Стену размечают, обозначая места крепления карт. Штукатурку наносят на поверхность стеклянной плитки слоем около 5 мм. Стену увлажняют и прикладывают к ней карту по разметке, сверяясь со строительным уровнем. Плитки вдавливают и удерживают в течение нескольких секунд. После того, как штукатурка схватится, с лицевой стороны плиток счищают бумагу. Делать это удобнее всего с помощью мокрой щетки.

Особенности монтажа зеркальной плитки

Зеркальную плитку укладывают только на идеально ровную поверхность. Поэтому если дом старый, стену очищают от штукатурки. Причем отскабливают не только верхний потемневший от времени слой, но всю штукатурку целиком. Если стена бетонная, ее очищают до бетона, если кирпичная – до кирпича.

После этого стену заново выравнивают: штукатурят, шпатлюют и грунтуют.

Погрешности в расположении зеркальной плитки недопустимы. Любые неровности и перекосы такой облицовки будут слишком бросаться в глаза. Поэтому крепить плитки просто так, по вдохновению, не стоит. Сначала, стену размечают: карандашом чертят границы расположения рядов будущей облицовки. Причем рассчитывают расстояние, исходя из реального размера плитки. Что это значит? На упаковке плитки указывается некий размер. Предположим, 292 × 295 мм. Однако в упаковке плитки могут различаться между собой на 1 – 2 мм. Эту допустимую погрешность обязательно над учитывать, разрабатывая проект будущей облицовки. Поэтому, сначала, каждую плитку замеряют. Затем их сортируют по размерам и, подбирая плитки нужной величины, выкладывают панно на полу. При этом продумывают композицию облицовки и определяют место каждой плитки. Только после этого панно из зеркальной плитки переносят на стену.

Начинают с горизонтального ряда. Первую плитку берут, смазывают ее клеевым составом, прикладывают к намеченному участку стены и хорошенько прижимают в течение нескольких секунд. Затем вдоль края плитки устанавливают пластмассовый крестик, соответствующий толщине предполагаемого шва. В продаже имеются крестики для плитки размером от 1 мм до 1 см. Толщина швов выбирается по желанию. Однако нужно помнить, что из-за слишком толстых швов картинка зеркального панно будет казаться «разбитой». Но и слишком узкие швы доставляют проблемы: если стена не очень ровная, будет сложно соблюдать одинаковый размер тонких швов.

Ориентируясь по крестику, аналогично первой приклеивают вторую плитку. Таким образом работу ведут, пока весь намеченный кусок стены не будет облицован.

Спешка в этом деле только вредит. Поэтому лучше отвести под устройство облицовки несколько дней.

После того, как зеркальное панно будет закончено, его оставляют на 2 – 3 дня, чтобы клеевой состав высох.

Затем приступают к затирке швов. Пространство между торцами зеркальных плиток заполняют прозрачным нейтральным силиконом. Его заливают в специальный пистолет, а потом выдавливают в шов. Излишки силикона, попавшие на плитку, сразу же удаляют влажной мягкой тряпкой.

После того, как силикон высохнет, зеркальную поверхность плиток моют.

Особенности укладки полимерной плитки

Полимерную плитку укладывают на очень хорошо выровненную поверхность. Перед укладкой ее очищают и высушивают. Поверхность с повышенной влажностью покрывают влагонепроницаемой мембраной.

Деревянное основание под полимерную плитку должно быть твердым и прочным и иметь толщину не менее 0,6 см.

На земляном полу обязательно устраивают бетонную подушку или стяжку, сверху укладывают тепло– и звукоизоляционные материалы, а поверхность выравнивают полимерцементным раствором из одной часть цемента и 3 – 4-х частей песка с добавлением 5 % поливинилацетатной дисперсии. Поверхность бетона выравнивают «Бетонитом», «Плитонитом» или другими специальными смесями. Предварительно поверхность покрывают грунтовкой под выравнивающую смесь или под клей ПВА.

Перед укладкой полимерную плитку прогревают на электроплите в теплом помещении, затем сортируют по оттенкам и укладывают стопками.

Пол размечают шнурами и, ориентируясь на них, выкладывают плитку, пока не приклеивая ее к поверхности. Шнуры должны касаться кромок плиток. В процессе «примерки» определяют, уместится ли на поверхности целое количество плиток, а если нет, то сколько плиток и каким образом нужно подрезать в крайнем ряду.

Затем приступают к приклеиванию плиток. Для этого чаще всего пользуются мастикой. По обеим сторонам от каждого шнура наклеивают по одному ряду плиток – так называемые маячные полосы. После этого клеят остальные ряды.

При диагональной укладке, сначала, намечают продольную и поперечную оси. Для этого из центра помещения прокладывают две диагонали под углом в 45°. При диагональной укладке по периметру делают фриз. Его ширина должна быть такой, чтобы его основное поле по периметру включало в себя треугольные плитки одинакового цвета. Чтобы этого добиться, сначала, берут четыре плитки и, не приклеивая, укладывают их вокруг точки пересечения диагональных осей. По обе стороны от этих четырех плиток плотно укладывают другие плитки. Их располагают в шахматном порядке. Если используются плитки разных цветов, их чередуют.

За сутки до начала работы и во время укладки температуру покрытия поддерживают на уровне 18 °С.

Для приклеивания полимерных плиток используют мастику. Ее подогревают в горячей воде и наносят слоем толщиной в 1 мм на тыльную сторону плитки и на основание. Плитки укладывают от середины помещения. Каждую плитку уплотняют от середины к краям с помощью резинового молотка.

После того, как вся плитка будет приклеена, пол прокатывают 65-килограммовым ручным катком.

Пол подметают, удаляют остатки мастики и протирают нейлоновой тряпкой, смоченной в нейлоновом очистителе.

В течение следующих 5 дней пол можно протирать влажной тканью, но нельзя заливать водой.

Для дополнительной защиты после завершения укладки полимерной плитки и очищения поверхности пола на него наносят 2 – 3 слоя акриловой металлизированной полироли.

Особенности монтажа керамогранитной плитки

Как и в работе с другими видами плитки, монтаж керамогранита начинают с разметки поверхности, которую планируется облицевать. Определяют, сколько плиток и какого размера потребуется. Затем приступают к раскройке. Керамогранитную плитку режут плиткорезом. Сразу раскроить этот прочный материал практически невозможно. Поэтому, сначала, делают надрез на лицевой стороне плитки. Затем молотком бьют по тыльной стороне плитки, чтобы расколоть ее по линии надреза.

Большинство производителей покрывают плитку защитным слоем, предохраняющим ее поверхность от повреждений. Прежде чем крепить плитку, этот слой счищают. Технический воск смывают теплой водой с добавлением обычных чистящих средств. Технический парафин соскабливают шпателем.

Основание под керамогранитную плитку должно быть идеально ровным. Все шероховатости, выступы, впадины выравнивают клеем.

Толщина плавающей стяжки должна быть не менее 5 – 10 см. Если предполагается дополнительно устраивать звуко– или теплоизоляцию, стяжку делают армированной.

Прежде чем продолжить работу, ждут полного высыхания стяжки. Обычно это занимает 28 – 30 дней.

Облицовывать керамогранитом пол можно только после его полного усадки.

Основание под керамогранитную плитку должно быть сухим и чистым. Поэтому поверхность очищают и грунтуют.

Керамогранитную плитку укладывают на специальный клей. Клей наносят не на всю поверхность сразу, а поэтапно для каждой плитки. Размазывают клей шпателем, который держат под углом 40 – 60° к поверхности.

Первую плитку кладут на ребро в стык с ближайшей границей (плинтусом, углом и т. п.). Затем плитку опускают на поверхность. Следующую плитку устанавливают на ребро вплотную к первой и затем опускают на поверхность. Последующую плитку отодвигают от предыдущей, контролируя величину зазора между ними. Ширина шва между керамогранитными плитками должна быть не менее 3 мм. Чтобы швы были равномерными по всей площади облицовываемой поверхности, между плитками вставляют пластмассовые крестики нужного размера.

Внимательно следят, чтобы между клеевым слоем и тыльной стороной плитки не образовывалось пустот, иначе крепление будет ненадежным. Плитка станет как бы «плавать» на поверхности пола и в процессе эксплуатации может треснуть.

Облицованную керамогранитом поверхность оставляют сохнуть на 3 – 4 дня.

Финальный этап работы – затирка швов. Затирку подбирают под цвет плиток и наносят резиновым шпателем. Крупные щели заливают силиконовым герметиком.

После окончания работы поверхность керамогранитной плитки очищают окислителями на кислотной основе.