Теплицы и парники. Секреты раннего урожая

Оборудовать такой обогрев почвы очень легко, достаточно просто на дно стеллажа, гряды или парника насыпать гравий слоем 2–2,5 см, а затем слой (3 см) промытого речного песка. На этот песок укладываем нагревательный элемент (защищенную от влаги спираль, провод) в виде петель с шагом, который позволяет равномерно его распределить по всей площади обогреваемого помещения. Если вы используете провод ПОСХВ, то оптимальная его длина не должна превышать 160–170 м, если же провод ПОСХП, то – 120–130 м. Если вы возьмете провод такой длины, то его можно будет легко, без понижающего трансформатора, подключить к напряжению 220 В. Концы такого провода отводят наружу из культивационного помещения и присоединяют к сети в специализированном щите.

Удельная мощность таких нагревательных элементов не должна превышать 100 Вт на один погонный метр при подключении непосредственно к сети (220 В) и 15–25 Вт/м при подключении через понижающий трансформатор (24–36 В). Температура нагревательных элементов не должна превышать 40 °C, это приводит к интенсивному высыханию почвы и «сгоранию» перегноя. Для того чтобы нагревательные элементы не грелись больше необходимого, их укладывают так, чтобы на 1 м² ложилось 4–6 м провода. Приблизительный шаг укладки 110–160 мм.

После укладки провода его присыпают мелким промытым песком слоем 5 см, а сверху для защиты от механических повреждений кладут тонкий лист жести или толстой армированной пленки. Когда все приготовления с укладкой нагревательного провода закончены, на защитный лист насыпают питательный субстрат или земляную смесь.

Но более безопасен, надежен и долговечен способ укладки нагревательных элементов в почве в асбоцементных или гончарных трубах. Они укладываются в слой песка под почвой или в бетонный монолит, подобный теплому полу. Трубы почвенного обогрева укладываются с уклоном 0,03—0,04°, чтобы излишки поливочной воды не застаивались посередине, а стекали в отводную канавку, сделанную под стенкой. Все стыки труб тщательно заделывают цементным раствором, чтобы внутрь не смогла попасть вода, а сами трубы пропитывают битумом для повышения гидроизоляции. Такие трубы защищают нагревательные элементы от механических повреждений, повышают безопасность работающего и обслуживающего персонала. А сравнительно большой диаметр труб (100–150 мм) способствует равномерному распределению тепла по всему слою работающего субстрата.

Обогрев почвы трубчатыми элементами под напряжением 220 В связан с меньшими капитальными затратами по сравнению с обогревом с пониженным напряжением. Ведь в такие затраты включают и понижающий трансформатор, и потери энергии при понижении тока, но для своей безопасности и безопасности родных и тех, кто работает в таких теплицах, оборудованных электрообогревом, надежнее и безопаснее все же будет оборудовать обогрев с понижающим (24–36 В) трансформатором.

Внимание! Прежде чем устроить электрообогрев субстрата в парниках и теплицах, необходимо получить разрешение инспекции энергосетей!

Воздушный способ обогрева теплиц

Чисто воздушный способ обогрева применяют только в теплицах, для парников он неэкономичен. Все нагревательные элементы воздушного отопления либо помещают в трубы, либо подвешивают по конструкциям теплицы.

Для монтажа и установки обогрева своими руками подойдет такая же нагревательная проволока, как и для почвенного обогрева – ПОСХВ или ПОСХП диаметром до 7 мм, или трубчатые электронагреватели.

Нагревательные элементы укладывают в гончарные трубы диаметром 50–75 мм. Их предварительно пропитывают битумом или трансформаторным маслом, а стыки тщательно заделывают цементом во избежание попадания влаги внутрь. Такой провод или нагревательные элементы, размещенные в трубах, будут защищены от механических повреждений, и их можно легко заменить при перегорании. Удельная мощность трубчатых элементов 100 Вт/м, а сетевое напряжение 220/380 В. Иногда трубчатые элементы заливают бетоном в блоки и ставят вдоль стен теплицы, соединив их параллельным соединением проводов. Получается что-то вроде радиаторов электрического отопления.

Нам еще нужно определить мощность воздушного электрообогрева теплиц в самое экстремальное ночное время, когда температура резко снижается при отсутствии солнечного обогрева и часто падает ниже 0 °C. Ее можно рассчитать по формуле:

Р

_n = K_n (θ_в – θ_н

) F_oc · 10^–3,

где: K_n – коэффициент теплоотдачи через остекление (Вт/м² × °С), значение коэффициента зависит от скорости ветра (2,5—10 Вт/м²

 – °С);

F_oc – площадь остекления (м²);

θ_в и θ_н – соответственно температура воздуха внутри культивационного помещения и наружная температура в расчетное время (°С).