Загадки острова Пасхи

Более удачным был визит художника Леона де Лабор-да, который в 1830 году не только пробрался в Петру, но и сделал семьдесят гравюр, давших жителям Европы представление о руинах города и дикой местности, его окружающей.

Уже со времени открытия Бурхардта Петра стала привлекать к себе внимание не только ученых, но и многочисленных туристов. С начала XX века в городе стали вестись археологические раскопки. До Первой мировой войны труднодоступность столицы набатеев ограничивала число туристов, но и одновременно увеличивала ее романтичность и таинственность. Появление автомашин и строительство дорог несравнимо облегчило посещение Петры.

Сейчас добраться до нее не составляет особого труда. Несколько часов быстрой езды на комфортабельном автобусе по шоссе, соединяющему иорданские города Амман и Акабу, и перед вашими глазами появляется... Вади Муса. Оттуда дорога поворачивает к чернеющим вдали причудливым скалам Петры.

В небольшой лощине расположено несколько палатрк, где в ожидании туристов находится два-три десятка проводников, каждый из которых хочет, чтобы вы сели именно на его лошадь, поскольку дальше дорога идет через Эс-Сик, двухкилометровый узкий и глубокий проход в скалах. Это естественное ущелье, где проходит в долину Петры русло Вади Муса, путь лучше проделать верхом, хотя многие туристы, желающие почувствовать себя первооткрывателями, идут пешком.

Зрелище здесь действительно незабываемое... К узкой тропе с двух сторон подступают отвесные скалы, словно смыкающиеся на высоте 100—150 метров и образующие подобие тоннеля. Под ногами на сухом дне крупный гравий, острые мелкие камни и песок. Тихо, прохладно и сумрачно, солнца совсем не видно — вокруг серые, голу-

боватые, коричневые и темно-медные скалы. Только синеющая далеко-далеко вверху полоска неба напоминает, что стоит ясный солнечный день.

Каменные скалы лишены растительности, но кое-где наверху, где дожди и ветры разрушили мягкую породу, из трещин поднимается то куст, то чахлое деревце, резко контрастирующие с голыми выступами скал и подчеркивающие суровость этих мест. Пахнет сыростью и плесенью...

Через некоторое время замечаешь, что скалы меняют оттенок, из коричневых превращаясь сначала в светло-коричневые, а затем в бурые и розовые. В полумраке ваши глаза вдруг то здесь, то там начинают различать довольно большие ниши, похожие на те, что делают для статуй, изредка попадаются и барельефные изображения. Чем дальше вы продвигаетесь по извилинам Эс-Сика, тем больше ниш в скалах, причем иногда они расположены по две-три, а некоторые с обеих сторон обрамлены пилястрами.

Два километра по извилистой расщелине преодолеть не так уж и легко. Проходит около часа, на исходе которого, уже приближаясь к выходу из ущелья, после очередного поворота все застывают в немом изумлении... В проеме темного коридора, метрах в двухстах от его конца, отчетливо видно освещенное солнцем розовое здание с колоннами и изящным фронтоном...

Еще несколько минут терпения — и перед вами во всем своем величии появляется Аль-Хазане, монументальное сооружение Петры. Оно вырублено в отвесной многометровой скале настолько искусно, что, до тех пор пока не подойдешь к нему совсем близко, об этом нелегко догадаться... Да! Трудно бывает сдержать восхищение, когда неожиданно перед вами вырастает гармоничное, легкое, стройное здание, словно излучающее розово-красный свет. Что это?.. Храм или дворец? Кому он принадлежал?

Фасад его нижнего этажа напоминает греческий храм: шесть коринфских'колонн поддерживают фриз, увенчанный фронтоном с растительным орнаментом, барельефом орла и изображениями львов. В центре фасада второго

этажа возвышается ротонда с урной, по сторонам от нее — два полуфронтона, покоящихся на полуколоннах коринфского ордера. На ротонде изображены Фортуна, держащая рог изобилия, и менады — спутницы бога Диониса, а за ними, на задней части фасада, ясно видны рельефы богини Победы — Ники. Многочисленные женские фигуры, изображения животных, орлов, растений — все это придает постройке пышный, торжественный вид.

Все здание вырезано из гигантского монолита, лишь в некоторых местах заметна кладка. Невольно возникает вопрос: “Где же сам храм или дворец?” Позади — скала, и создается впечатление, что фасад существует сам по себе. Однако за колоннами в глубине своеобразного притвора находятся семь ступеней. Стоит лишь подняться по ним — и попадаешь в огромный зал с гладкими стенами и потолком. На стенах зала кое-где сохранились остатки лепки, заметны какие-то входы, ведущие во внутренние помещения.

Арабы называли это сооружение Аль-Хазне (сокровищница или казна) — они думали, что в урне на фасаде второго этажа хранятся сокровища фараона. Эту легенду они не могли проверить — до самого верха можно было добраться только с помощью специальных приспособлений. Но соблазн был велик: путешественники XIX века рассказывали, что бедуины-проводники стреляли в урну, рассчитывая сбить ее и завладеть богатствами.