Этюды о моде

Тогда, чтобы облегчить юбки, сохранив их пышность, для них придумали каркасы из металлических и тростниковых обручей, на которые ткань натягивалась как на барабан, и женщины в них выглядели словно непри­ступная крепость. На этих юбках не было ни единой складочки, ибо они были созданы, как тогда говорили, "проволокой и утюгом".

Юбка, получившая название "вердугадо" /от испанского "вердуго" - обруч/ была сложным сооружением: установив юбку на полу, в неё входи­ли сверху, а потом пристёгивали к корсету. Французы, тоже наряжавшие своих дам в такие юбки, называли их "вертюгард" - "хранительницами добродетели" или "стражем целомудрия".

Однако француженкам были не по нраву тяжёлые, негнущиеся испанские наряды и придворные портные предложили им юбку "панье", которая натя­гивалась на китовый ус или на лёгкие деревянные обручи, причём она была сплюснута спереди и сзади, а край подола имел вид эллипса. Эта юбка обязана была своим появлением принцессе де Монтань, которая была кривобока и огромное широкое панье помогло ей скрыть этот дефект. Но эта юбка продержалась недолго.

В 1734 году известная парижская балерина Мари Салле выступила в балете "Пигмалион и Ариадна" в юбке без обручей. Она танцевала в лёг­кой прозрачной юбке, присборенной по античному образцу. В Париже, где костюм рококо в то время достигает своей вершины, балерина была ос­вистана. Зато в Лондоне её приняли очень горячо. В то время общество любителей античности с центром в Лондоне, основанное в 1732 году, пропагандировало "греческий дух и римский вкус", на различные торжес­тва его представители одевались в античном духе. Художник Джошуа Рейнольдс, член общества и директор Академии художеств в Лондоне, даже принимал участие в работе над драпировкой торжественной тоги. Но это были пока единичные попытки введения античной одежды, которая получила признание повсеместное только несколько десятков лет спустя.

В 1793 году французский художник Жак-Луи Давид в качестве нацио­нального костюма героической Французской революции предлагает костюм в античных традициях. Эта попытка в мужской моде провалилась. Зато женская мода приняла культ античности почти безоговорочно. Возражения были прежде всего у теоретиков, писателей и блюстителей нравственности.

В 1787 году один из "сторонников женской красоты" горячо оплаки­вает утрату обруча на женской юбке и сетует на то, что сейчас отда­ётся предпочтение греческому стилю - греческой моде - в женской одеж­де. По его характеристике, новую моду отличает прилегающее платье, подчёркнутое кроме того выбором мягкой ткани. Это всё же слишком подчёркивает женскую фигуру, которая сверх того обнажается ещё и декольте.

Неспокоен он и со стороны эстетической. Ниспадающие складки ново­го убора имеют, дескать, вид "намокшей драпировки". Этот упрёк казал­ся самым важным. С точки зрения сторонников старой моды, для скромной женщины противоестественный обруч был охраной и защитой её целомуд­рия. Он имел столько преимуществ, что не должен был быть забыт. Разу­меется, тогдашние врачи придерживались другой точки зрения.

С 1829 года в Англии стало известно слово "кринолин". Но свой подлинный смысл кринолин приобретает только с 1850 года. Именно тог­да он представляет собой присборенную куполообразную юбку, форма которой поддерживалась многочисленными нижними юбками. Не называя кринолина, его мастерски описал, например, французский писатель Гюстав Флобер: "Воздушное платье... опадало по обе стороны сиденья сплошными складками и почти касалось земли". В другом месте: "Её платье /это было летнее платье с четырьмя воланами, жёлтое, прилегаю­щее в талии, с широкой юбкой/ расстилалось вокруг неё на полу и когда она наклонилась, оно немного заколыхалось, легко лежащая ткань натянулась на её груди".

Описание Флобером платья госпожи Бовари говорит о том, что мате­риалом была лёгкая ткань. Действительно, в период между 1851 - 1856 годами, когда он писал роман "Госпожа Бовари", для летних кринолинов использовали муслин, тарлатан и другие ткани.

После 1852 года платья стали шить из новых тканей, называемых "ла газ кристал", сотканных из нитей двух различных цветов, тканых одновременно. Это были - переливчатые тафты, дамаск, парча, сатин, но прежде всего - шёлк, особенно ценился лионский, который тогда прио­брёл новую славу и считался очень хорошим материалом для домаш­них, дорожных, дневных и вечерних платьев.

До 1856 года под верхней юбкой носили ещё шесть нижних юбок, по большей части ручной работы, весьма сложной. Изготовление их было делом трудным и требовало бесконечно много времени. Это было связано с тем, что усовершенствованные швейные машины начали применяться в парижских салонах, в лучшем случае, около 1850 года.