Ив Сен-Лоран

В октябре 1997 года, через два часа после окончания дефиле модного Дома Guy Laroche, Пьер Берже позвонил ему, чтобы предложить работу. «Это ваш выбор или господина Сен-Лорана?» — «Обоих», — лаконично ответил Пьер Берже. Альбер Эльбаз не сразу встретился с Сен-Лораном. Новость будет официально опубликована только в июне 1998 года. «Уже давно Ив хотел освободиться от руководства линии prêt-à-porter. Это уже не так его занимало, скорее, утомляло», — говорил Пьер Берже, счастливый, что выбрал дизайнера, кто работал для одного только модного Дома. «Он не такой, как те мелькающие дельцы, кто разбрасывается между разными брендами. Альбер глубоко трогательный, и его богатая биография, вероятно, что-то значит. Помимо всего прочего, Альбер не блефует. Он не считает нужным красить волосы в зеленый цвет, махать веером, чтобы сообщить: „Внимание, я модельер!“ Я никого не имею в виду!»

[973]. Альбер Эльбаз подписал трехлетний контракт, который действовал до 2001 года, когда по юридическому обязательству Пьер Берже должен был оставить бразды правления Домом моды. «Я знал, придя в этот модный Дом, что все это временно», — признавался Альбер Эльбаз, который с момента своего прибытия в компанию 1 ноября, накануне Праздника усопших, обнаружил внутренние извилины системы, плохо подходившей его прагматическому видению профессии. «Там было разбросано много банановой кожуры, на чем он мог поскользнуться», — вспоминал один профессионал. Модели prêt-à-porter раньше разрабатывались мастерскими Дома Yves Saint Laurent

. Здесь существовали свои пристрастия, рабочие руки трудно было заполучить для новых проектов. Специально создали новую мастерскую по адресу — улица Леонса Рейно, 7, специально для Альбера Эльбаза, который встряхнул священные правила модного Дома, обрезав края кожаной одежды, убрав воротники на куртках, предпочитая молнии петлям. В это же время Эди Слиман[974] был приглашен для руководства мужской линией prêt-à-porter. Назначение прошло более сдержанно, чем c Альбером Эльбазом, поскольку мужское

prêt-à-porter Дома потеряло к тому времени свой имидж. Пьер Берже был не слишком многословен по отношению к новому руководителю, к кому он, похоже, испытывал мало симпатии: «Внимание, необходимо продвижение мужской одежды. Я хочу на это место прямолинейного человека. Важно умение фотографировать».

Пьер Берже так решил: 1998 год, что совпал с сорокалетним профессиональным юбилеем Ива Сен-Лорана, будет грандиозным. «Для него это был действительно тот самый год, который должен был ознаменовать окончание работы и конец Высокой моды», — вспоминал один из сотрудников. Медиавыпуски и коммерческие события следовали одно за другим: запуск духов In Love Again[975]

одновременно с линией парфюмерии и легкой косметики; выставка фотографий на Международном фестивале модной фотографии в Нью-Йорке в марте; открытие обновленных компанией Yves Saint Laurent залов французской живописи в лондонской Национальной галерее в мае. «Он принимал себя за арт-директора», — говорили раздраженные недоброжелатели. Пьер Берже не мог не высказать своего мнения о кастинге моделей для кампании мужского парфюма «Опиум», где режиссер Жан-Батист Мондино соединил Линду Евангелисту[976] с Рупертом Эвереттом[977], у кого была слишком женственная внешность. «Почти двадцать лет назад я создал духи „Опиум“ и хотел предложить женщинам путешествие в мечту, в поэзию, на Восток» — этот текст Ива Сен-Лорана был написан золотыми буквами в роскошном буклете, составленном по случаю запуска парфюма для мужчин. — «Сегодня я думаю о мужчинах. Духи „Опиум“ станут для них вселенной, созданной воображением, эмоциями, достоверными историями. Среди стен и мебели, покрытых китайским лаком, „Опиум“ сумеет раскрыть мужчинам свои секреты…» Пьер Берже никогда еще не казался таким страстным поклонником парфюмерии. Пресс-конференция по поводу запуска духов была организована в пагоде, построенной в 1920-х годах в XVII округе Парижа архитектором C. Т. Лу[978], китайским эстетом. В этом интерьере, где стены полностью были покрыты лаковыми панелями, фантастическими пейзажами, журналистам предлагалось вдохнуть ароматные составляющие этого парфюма — «абсолютную чувственность»: нотки черной смородины, бадьяна, китайской галанги, свежей ванили «Бурбон», сычуаньского перца, бальзама из Толу, кедра из Атласа. Гости уходили с подарком — с лакированной шкатулкой для письменных принадлежностей и конвертами из веленевой бумаги с лиловой шелковой подкладкой, которыми будет пользоваться для своей переписки Люсьенна Матьё-Сен-Лоран.