Израиль – точка схода

Сам Тель-Авив еще напоминал тогда традиционные города, из которых приехали сюда репатрианты восточно-европейского и североафриканского происхождения, с маловыразительными трёх-пятиэтажными зданиями, пыльными улицами, кошерными или не очень забегаловками, где нанизанные на длинные шампуры куриные печёнки и сердечки жарили на углях, а в тарелках на твоих глазах смешивали хумус, то есть перемолотый горох-чечи13 с кунжутным маслом. Сейчас, то есть через двадцать лет после описанного выше первого посещения, на берег сплошь выходят фасады высотных зданий, придающих этому побережью стандартный облик, общий для городов Нового Света, Московских окраин за «третьим кольцом» и столиц Средней и Юго-Восточной Азии.  Но это лишь первый береговой ряд. Позади него всё еще существуют местами извилистые улочки с палисадниками и домами из эпохи Модерна14. На одной из них под названием ул. Грузенберга15, я прожил пару недель, бегая на пляж до наступления полуденного зноя, а затем завтракая в «стекляшке» на рынке Кармель, который лежал на обратном пути домой. На рынке невообразимые для жителя Канады горы клубники, фруктов и овощей чередовались с лавками кожаных изделий, сладостей и сувениров, а в дальнем углу мясник продавал даже свинину, рекламируемую по-русски электронным табло. Считается, что свинина здесь – для недавно приехавших из России, «некошерных» евреев, не пожелавших расставаться со своими преференциями на новом месте. Чем не западный мультикультурализм в его израильской ипостаси?

***

В далёком девяносто восьмом году, выйдя на площадку позади дома моих друзей, живших уже тогда в Альфей-Менаше, поселке, сформированном репатриантами на «ничейной» земле16

, окруженной враждебными селениями «усмиренных» палестинцев, я увидел каменную пустошь – обиталище кочующих бедуинов и кучку строений на горизонте, где разместилась палестинская деревня Калькилия, в то время жившая мечтой о том, что место, с которого я смотрел на них, исчезнет словно страшный сон мусульманского дервиша.

Пока же из этой деревни время от времени стреляли по легковым машинам израильских поселенцев, едущих на работу в соседний Тель-Авив. Теперь, через двадцать пробежавших лет моей жизни там все еще палят, но уже в воздух во время свадеб, так что по вечерам слышится грохот наподобие салюта загулявших нуворишей, раздающегося ежевечерне в районах Москвы, расположенных вдоль вьющейся змеиными кольцами Москвы-реки. Сама же деревня теперь отгорожена бетонным забором от обочины скоростной дороги с разрывами для въезда и выезда палестинских обитателей, торгующих на обочине хитроумно подстриженными оливковыми саженцами и декоративными бетонными вазами для украшения частных участков в соседних еврейских поселениях, пока другие жители палестинских городков, работают садовниками и ремонтными рабочими в тех же поселениях – «ишувах».

В свой первый приезд я жил наполовину в виртуальной реальности, настолько почти каждая встреча с попадавшимися на пути иудейскими, христианскими и мусульманскими именами собственными и нарицательными вызывала целую лавину эмоций. Начался он с не слишком примечательного «навскидку» овражистого поля, на котором, как нам сказали, Давид поразил камнем в лоб Голиафа. Пустынное место без каких-либо запомнившихся особенностей рельефа. Наш тур привёл нас ко входу в подземную голубятню с вырубленными в каменной стене нишами, наподобие средневековых склепов, которые можно увидеть в Италии. В этой подземной пещере с вертикальными стенами в незапамятные времена помещались сотни голубей (на прокорм воинам Давида, что ли, или для почтовых нужд?). Вся эта экзотика меркла для меня по сравнению с лицезрением сопровождавшей нашу группу миниатюрной девушки-солдата с винтовкой М-16, висящей у ней на плече, такой огромной для её роста, что конец ствола задевал низкорослую траву под ногами. Каким-то образом это и стало для меня подтверждением подлинности и места и истории подвига пастушкá-Давида.

Оказавшись в тот период знакомства на Севере страны, в Галилее, мы переместились в места, где история Иисуса без напряжения укладывалась в текущую картину мира. Взять хотя бы маленький прямоугольный храм греческой провинциальной архитектуры размером с мою гостиную, где Он сидел с первыми учениками и последователями, спасаясь от полуденного зноя. Сейчас, то есть через две тысячи лет, храм стоит без крыши, как и подобный ему, но большего размера храм примерно того же возраста в Сицилийской Седжесте. Или Генисаретское озеро17, по которому Иисус ходил, согласно Евангелию, как посуху. Оказалось, что озеро такое мелкое на добрую сотню шагов от берега, что и я сподобился там пройтись но, как ни странно, мистическое чувство не прошло, а усилилось!