Не говори «Бонжур» в Париже

Корнилья расположена на вершине горы на высоте ста метров, в ней живет всего двести человек. С трех сторон она окружена виноградниками, с четвертой – Лигурийским морем. По архитектуре больше похожа на горное селение, чем на прибрежное, и дома здесь – ниже и уже, чем в соседних деревнях. Почти все здания повернуты фасадом к морю и сконцентрированы вдоль центральной улицы – виа Фиески.

Точная дата основания Корнильи – неизвестна, происхождение названия – туманное. Согласно очень любимой местными жителями легенде, первый ее обитатель был римский фермер. Он назвал поселение в честь своей матери, имя ее было, как вы уже вероятно догадались – Корнелия. Кстати, во время археологических раскопок в Помпее было найдено множество винных амфор с надписью Corniglia. Так местные жители тут же стали говорить, что вино, которое производил когда-то сын Корнелии, было столь знаменито, что его охотно пили даже в Помпее! На самом деле, мама римского селянина здесь не при чем, Корнелия – фамилия семьи, которой принадлежала эта земля во времена Римской империи.

В средние века деревней по очереди управляли графы Лаванья, лорды Карпена и Луни. В 1254-м году папа Иннокентий IV передал Корнилью Николо Фиески, имя которого носит центральная улица. Он недолго владел подарком – чуть более двадцати лет. Потом ее захватили генуэзцы.

Деревне завоевание явно пошло на пользу. Граждане Генуэзской республики построили здесь новые крепости, которые, впрочем, не сохранились. От некоторых сооружений осталась лишь смутная память. Например, доподлинно известно, что замок правителей Корнельи существовал, но где он находился, не знает уже никто. Исключением являются развалины крепости неподалеку от центральной площади Ларго Тараджо постройки XVIII века. Я про площадь, если что, развалины – значительно древнее.

С нее туристические сайты и рекомендуют начать осмотр местных достопримечательностей. Мы, правда, ею не начали, а закончили, поскольку бродили бесцельно и не сразу сориентировались. Это – не страшно. Достопримечательностей здесь немного, так что вряд ли мы что-то пропустили.

Первая достопримечательность площади – это оратория Санта Катарина, вторая – монумент памяти погибших в боях Первой мировой войны. Дверь оратория была на замке, поэтому мы просто обошли вокруг здания и направились к собору Святого Петра. Он считается одним из самых интересных архитектурных памятников на всем побережье. Построен в 1334-м году в готическом лигурийском стиле. Что касается интерьера, то особая ценность здесь – крестильная купель XII века и статуи евангелистов и полиптих, этих самых евангелистов представляющий.

Корнилья – самая центральная в географическом плане деревня пятиземелья. А также – единственная, откуда видны остальные четыре. Посмотреть на них можно с террасы Святой Марии, которая находится как раз возле церкви Святого Петра. Вы спросите меня, сделала ли я это? Отвечу, что нет, не сделала. Потому что, во-первых, мне было плевать на этот факт, я до этих деревень и ножками дойду, а во-вторых, видимость была нулевая! Мы покрутились на церковной площади, полюбовались лимонными деревьями и пошли на поиски мороженого с базиликом. Говорят, что оно здесь – очень вкусное!

Но, увы, мороженщик сказал нам, что именно с базиликом мороженого нет, все уже съели! И предложил купить любое другое. Жанна с Лизой выбрали какое-то, а я не захотела. Я мороженое не люблю, с базиликом только из любопытства и чувства долга хотела попробовать. Я отношусь к любым местным деликатесам, как к достопримечательностям: нравится тебе или нет, а попробовать надо.

Вроде все, что можно, посмотрели, пора об ужине подумать. В Корнилье мы вряд ли задержимся, лучше в нашей деревне ресторанчик подыскать.

А устали и замерзли мы очень! Красота и яркость домов, так радующая нас поначалу, как-то померкла, сейчас, если лимончелло не дернем, то точно в меланхолию впадем. Дернули. Полегчало не очень, но хоть согрелись.

Идем с горки на горку и думаем, как же бедные туристы здесь до отелей добираются. Только подумали, как увидели автобусик-шатл, он, оказывается, к каждому поезду подходит. Но мы все равно предпочли идти пешком.

Вот и вокзал показался. Поезда, по идее, должны часто ходить, но не вечером. Начиная с шести часов – один раз в час. К тому же в этой Италии ничего нельзя знать наверняка, особенно на железной дороге. Номер платформы заранее не говорят, но и когда скажут или напишут на табло, лучше проверить информацию в кассе.

На табло посмотрели, касса уже закрылась вместе с вокзалом, в объявлении по громкой связи назвали совершенно другую платформу! Подошел поезд – не местный экспресс, а дальнего следования. Точно не наш, потому что мы еще днем видели, как кондуктор объяснял молодому человеку, что между деревушками по национальному парку можно перемещаться только на местном экспрессе. На остальные поезда билеты недействительны. И мы спокойно пропустили поезд в полной уверенности, что сейчас подойдет наш.