Перец, баклажаны...

Предшественники. Лучшими предшественниками для перца являются огурец, горох, бобы, фасоль, капуста, столовые корнеплоды, многолетние травы, лук, озимые зерновые. При монокультуре и после других пасленовых (томаты, баклажаны, картофель) резко возрастает заболевание перца вертициллезным увяданием, белой гнилью, черной пятнистостью плодов и снижается урожайность. Кроме того, все пасленовые культуры требуют примерно одинакового соотношения элементов питания, в результате чего они поглощают одни и те же питательные вещества и односторонне обедняют почву. Поэтому после пасленовых следует размещать перец не ранее чем через 3–4 года. Нельзя размещать перец на участке, на котором внесли свежий навоз, т. к. культура особенно чувствительна к избытку в почве растворимого азота, что приводит к сильному разрастанию вегетативных частей растений в ущерб плодообразованию. При этом большое количество цветков опадает, сохранившиеся завязи развиваются медленно, созревание плодов запаздывает. Поэтому вносить свежий навоз можно только под предшествующую культуру за 1–2 года до высадки или использовать перегной.

Обработка почвы. Обработку почвы для выращивания перца надо начинать с осени сразу же после уборки предшествующей культуры. Участок освобождают от растительных остатков, вносят перегной или компост из расчета 1 ведро на 1 м с добавлением 20–50 г суперфосфата, 30–40 г хлористого калия. При возможности хлористый калий заменяют золой из расчета 50–80 г/м. Перекапывают на глубину 20–25 см с тщательным удалением из почвы корней сорняков. Если предшествующая культура была сильно засорена, то перед перекопкой проводят двукратное послойное рыхление для того, чтобы спровоцировать прорастание сорняков, а затем уничтожить их. При кислотности почвы, превышающей 5,5 рН, участок известкуют осенью из расчета 300–500 г/м2.

Весной, как только почва поспеет, приступают к перекопке зяби. Если с осени органические удобрения не вносились, то во время перекопки почву удобряют перегноем с добавлением древесной золы (на 1 ведро перегноя 1 стакан золы) и вносят фосфорные — 30–40 г/м2 (суперфосфат) и азотные — 20–30 г/м (аммиачная селитра) удобрения. Копают на меньшую глубину, чем осенью, но тщательно выбирают и удаляют из почвы сорняки и личинки вредителей (хрущи, проволочники и др.). От момента весенней обработки почвы до высадки рассады в грунт проходит иногда месяц и более. Поэтому почву надо поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Желательно после каждого выпавшего дождя проводить рыхление верхнего слоя почвы граблями, чтобы предотвратить образование почвенной корки и испарение влаги из почвы. Одновременно уничтожаются и взошедшие сорняки. Если дождей нет, то рыхление проводят, как только появятся всходы сорняков.

При выращивании перца на грядах нарезку гряд производят во время весенней обработки почвы. Высота гряд зависит от особенностей почвы и участка. На тяжелых, холодных почвах гряды делают высокими (30–40 см и более), чтобы они хорошо прогревались и обеспечивали лучший водный и воздушный режимы.

Посадка

. Сроки посадки рассады перца зависят от погодных условий и местоположения участка. На южных склонах высаживают раньше — в середине или конце мая. Если отсутствуют средства временной защиты растений от заморозков, то к посадке рассады приступают после того, как минует опасность заморозков — не ранее 10–15 июня.

Перец лучше высаживать ленточным способом. Расстояние между лентами 50–60 см, между рядами в ленте — 25–30 см, между растениями в ряду — 15–25 см. Раннеспелые, низкорослые сорта размещают в ряду через 15 см или по 2 растения в лунку, но на расстоянии 30-4Q см.

Техника посадки имеет очень большое значение для приживаемости рассады и дальнейшего роста растений. Сначала с помощью шнура или планчатого маркера размечают ленты. Затем вдоль каждого ряда через 15–30 см посадочным совком или мотыгой делают лунки глубиной 10–12 см. Каждую, лунку поливают из расчета 0,5–1 л воды на 1 растение. В образовавшуюся в лунке грязь высаживают горшечную или безгоршечную рассаду. Корни растений или горшечный ком засыпают почвой и уплотняют. Сверху, вокруг высаженной рассады, насыпают торф или сухую почву слоем 3–4 см. Этот рыхлый слой служит в качестве мульчи. Мульча будет препятствовать испарению влаги из лунки и нижнего горизонта почвы. После завершения посадки поливать мульчирующий слой нельзя во избежание образования почвенной корки. Полив в лунки перед посадкой и создание мульчирующего слоя вокруг растения обеспечивают быструю приживаемость рассады, не требуют последующих ежедневных поливов, что неминуемо при неправильной посадке. Большой эффект дает внесение при посадке в лунку органоминеральной смеси (200–300 г перегноя или торфа, по 5-10 г суперфосфата и калийной соли). После завершения посадки междурядья надо обязательно прорыхлить граблями, чтобы уменьшить испарение влаги из почвы.