Сад для тех, кому за… без лишних усилий

Итак, при посадке можно обходиться без копки ям, почву под деревьями не копать, не топтать, не держать под паром, опавшие листья оставлять под посадками, снег не утаптывать. Все растения в саду следует обязательно опрыскать в момент разворота листьев «весенним коктейлем». Еще раз подчеркиваю, это обязательно надо сделать в момент разворота листьев весной. И очень полезно для сада дополнительно опрыскать его в момент роста завязей размером от лесного ореха до грецкого, а также в конце лета, перед опаданием листвы. Особо ленивые два летних опрыскивания могут и пропустить, но вот первое весеннее придется сделать, если не хотите неприятностей.

Ну, как? Работки поубавилось, не так ли?

Для тех, кто не усвоил вышесказанное, повторяю еще раз.

Осенью ни в коем случае не сгребать и не убирать из-под деревьев и кустов опавшие листья. Если так уж боитесь вредителей и болезней, то полейте приствольные круги Фитоспорином.

Никогда не копайте почву в приствольных кругах ни весной, ни осенью! Не держите ее под паром, то есть голой. Почва должна быть обязательно прикрыта, иначе она разрушается. Проще всего сделать залужение полевицей побегоносной (невысокая травка с корнями, залегающими всего на глубине 2–3 см, а потому не мешающая другим растениям, быстро разрастающаяся из-за укореняющихся побегов, дающая такую плотную дернину, что можно в футбол играть). Но ее надо обязательно скашивать, как только отрастает на 10 см в высоту, до самой поздней осени, иначе все засеменит вокруг. Это самая удобная газонная трава, недаром ею засевают площадки для гольфа.

Как избежать гибели штамба?

Надо делать прививки на высоте 1–1,2 м, а не на высоте, как это общепринято, 30–40 см. Дело в том, что самая низкая температура всегда на уровне снегового покрова. А если покров всего 40–50 см, да еще ветер выдул воронку у самого ствола, гибель штамба обеспечена, да и корневая система может подмерзнуть. Ну и, конечно, утеплять стволы на зиму от самой земли до начала скелетных ветвей – доступный и хорошо известный метод защиты дерева от мороза. Но утепление утеплению рознь. Не следует оборачивать стволы газетами, рубероидом, пленкой и так далее. Все эти излишние утеплители зимой намокнут, кора может подопреть при таком укрытии. Достаточно обернуть стволы старыми колготками, обязательно светлых тонов, иначе в солнечные весенние дни может произойти слишком сильный нагрев ствола (впрочем, как и при укрытии рубероидом или любым другим темным материалом), который вызовет преждевременное пробуждение камбия. А затем вдруг ночью сильный мороз грянет, вот вам гибель камбия и коры обеспечена. Можно использовать мешки из-под сахара или других продуктов, но обязательно следует вынуть из них полиэтиленовые вкладыши, иначе кора тоже подопреет.

После того как обернули стволы и обвязали обертку бечевкой, обязательно приокучьте низ обертки, чтобы мыши с осени туда не подлезли.

Поскольку на Северо-Западе корневая система яблонь растет не вглубь, как должна, а распространяется вширь, то и получается, что корневая система у наших деревьев поверхностная и залегает на глубине всего 30–40 см. Это вы и сами наблюдали, если копали почву в 3–4 м от ствола. Копнешь на штык лопаты и обнаружишь коричневые корни яблонь. А снежный покров толщиной в 10 см дает тепла всего-то один градус. Так что подмерзание не только штамба, но и сосущей корневой системы в северных регионах – дело довольно частое, хотя вроде и зимы не слишком суровые.

Обычно после суровых морозов садоводы спешат на участок проверить, не замерзли ли деревья? Отрезают конец веточки и смотрят на срез. У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло-коричневая или темно-бежевая свидетельствует о том, что древесина погибла. У груши древесина вообще бежевого цвета, а о ее гибели свидетельствует темно-коричневый цвет на срезе.