Сделай сам, 1993 № 2 (2)

• размещение 3… 4 человек за столом и предусматривает место для приготовления пищи (газовая плита, примус, шмель);

• простоту и надежность при многократных сборках и разборках;

• минимальное время на развертывание и складывание;

• устойчивость к ветру.

На рисунке представлены общий вид и основные узлы кухни, служащей семье автора в течение многих лет. Основой конструкции кухни является каркас высотой 185 см (пришлось учитывать рост того, кто больше всех работал на кухне). Конечно, крыша должна иметь наклон для обеспечения скатывания влаги. Стол устанавливается на стороне низких стоек конструкции.

Походная разборная кухня

Лучше всего все стойки и перекладины сделать из дюралевых трубок. Если достать их невозможно, то трубки применяют лишь в узлах крепления. В частности, в нашей кухне использовались стойки из палок для швабры, а только узлы крепления — из дюралевых трубок.

В узлах А и Б в трубку забивается деревянная пробка, в центре которой сверлится отверстие. Соединение перекладин и стоек осуществляется гвоздями длиной 60…70 мм или металлическими стержнями с загнутыми вверху концами (вместо шляпки).

Крыша, стенки и входная дверь кухни для легкости выполняются из пленки. Дверь (кусок полиэтилена) крепится на перекладине вверху, а внизу удерживается бруском, по длине соответствующим ширине входа. При хорошей погоде пленка двери скатывается на бруске и кладется на крышу кухни снаружи. Стенки справа от двери и противоположная стенка кухни крепятся любым возможным способом. Например, крепление может быть произведено надеванием на стойки (до покрытия крыши) заранее сделанных по краям пленки рукавов.

Крыша и стенки по длинным сторонам покрываются куском пленки, желательно на 10… 15 см выступающим над остовом со стороны входа и с противоположной стороны. Установка кухни завершается креплением всей конструкции с помощью 2 тросиков и 4 колышков, подобных тем, которыми крепят туристские палатки. Добавим, что если пленка тонкая, то во избежание скопления влаги в виде «пузырей» на крыше целесообразно перекладины по длинной стороне соединять бечевкой или проволокой или положить на них тонкие прутья.

СТРОИТЬ — НЕ ЛОМАТЬ

Необходимый хозяйственный блок

Т. Маринюк

На небольшом садовом участке, кроме садового домика и отдельно стоящей кухни, конечно, необходим хозяйственный блок, обычно включающий в себя душ, склад для хранения материалов и инструмента, а также туалет. Предлагаемый блок долговечен, пожаробезопасен и не требует особых денежных расходов и труда на строительство.

Фундамент блока делается из асбоцементных труб, стены — из плоского асбошифера,

кровля — из волнистого асбошифера. Повторяю, сооружение данного хозяйственного блока не требует от строителя высокой квалификации, его по силам построить каждому. К тому же, как уже говорилось, блок относительно дешев. Сравним: хозяйственный блок из пиломатериалов площадью 6…8 м² без фундамента, построенный на деревообрабатывающем комбинате, стоил совсем недавно более 1500 руб. (это без транспортных расходов), а наш блок обошелся бы застройщику в 600…800 руб. Кроме материалов для строительства блока, потребуются и некоторые инструменты, часть которых уже наверняка есть в хозяйстве: топор, рубанок, стамеска, ножовка по дереву и садовый бур.

При наличии материалов и инструмента 2 рабочих поставят блок в течение 14…16 дней.

ФУНДАМЕНТ, КАРКАС И СТЕНЫ

Прежде чем приступить к сооружению фундамента блока, необходимо наметить места установки опор (асбоцементных труб). Для этого придется врыть в землю 4 колышка по углам блока (рис. 1).

Рис. 1.Конструкция блока:

_{I — душ с раздевалкой; II — кладовая; III — туалет}

Затем натягивают 3 продольные шнурки: фасадную (по колышкам), среднюю, отступив на 1 м от фасадной, и задней (по колышкам). Перпендикулярно к этим шнуркам крепят еще 4 шнурка: 1-ю боковую (по колышкам), затем через 1,4 м 1-ю среднюю, еще через 1,1 м 2-ю среднюю и 2-ю боковую (по колышкам). На пересечении линий-шнурок и будут места бурения скважин под опоры.

Бурят скважины садовым буром диаметром 200 мм на глубину не менее 0,6 м. После чего в каждую скважину бросают лопату цементного раствора, взятого в соотношении 1:3, то есть на ведро цемента приходится 3 ведра песка. Установив затем в скважины опоры из асбоцементных труб диаметром 120 мм, засыпают грунт вокруг опор до уровня, который на 200 мм ниже поверхности земли, а оставшееся углубление вокруг каждой опоры заделывают раствором. Затем трубы заполняют доверху цементным раствором, постоянно уплотняя его, и крепят (бетонируют) в угловых опорах болты диаметром 8 мм на глубину 150 мм (длина болта 300 мм). Опоры, конечно, проверяют по шнурку.