Умный сад на новый лад. 15 лет успешной практики

Ещё ошибка — не удалять лишний и мелкий летний прирост. Летних побегов куст рождает полтора десятка, и большинство — мелочь. А нужно всего пяток самых мощных — на замену плодоносящим веткам. Посему мелочь ни к чему. Первую «прополку» необходимо сделать в мае–июне, когда самые крупные побеги поднимутся на полметра, а через месяц её нужно повторить. Вот тогда куст будет светлым и направит силы на нужное дело — на закладку плодовых почек.

И вот побеги выросли метра на полтора–два и готовятся зимовать. Хотите крупных ягод — удалите верхнюю четверть каждого побега: самый хороший урожай бывает в средней трети. Кстати, это справедливо и для плетей ежевики, и для лоз винограда, и к прочим лианам, очевидно, тоже относится.

Сажая новые кусты, ни в коем случае не оставляйте длинных торчков: и урожая все равно не получите, и прироста на будущий год — тоже. Кустик, почти лишенный корней, не в состоянии кормить длинный плодовый хлыст — дай Бог бы выжил! Покупайте длинный, мощный саженец — по нему видно состояние кустов. Но, посадив, срежьте его почти на ноль: корневые почки пробудятся лучше — что и требуется.

Вообще–то малина отлично размножается кусками корней. Весной уложите их плашмя на глубину 5 см, тонко замульчируйте и поливайте. Скоро увидите молодые побеги.

Какие у малины могут быть формировки? Оказывается, есть!

Самое ленивое — сделать грядку шириной в полметра, вкопать по периметру шифер, поставить по бокам две шпалеры, а дальше только удалять мелочь и лишние побеги. На погонный метр грядки можно оставлять десяток плодовых веток и десяток летних побегов. Ягоды будут не ах, зато и работы минимум.

Можно сделать красиво. Плодовые ветки — на одну шпалеру, прирост — на другую (рис. 109). Всем светлее; удобнее полоть прирост, собирать урожай и вырезать отплодившие ветки.

Рис. 109

Но умнее всего мне кажется способ, описанный в прессе как «метод Морозова»: разделение рядов по возрастам. На самом деле, эта технология была разработана ещё в конце 70‑х на Новосибирской плодово–ягодной опытной станции в Бердске. Разработчики — главные малинники страны: Сидорович и Бахарев под руководством Трушечкина, Ярославцева и Христо. Было создано всё: и машины, и полная агротехника, и промышленные плантации. Суть проста. Посадка — в два ряда, через 70-80 см один от другого. Сначала Сажается первый ряд, на следующий год — второй. Первый ряд весь плодит, второй весь отрастает. Отплодивший ряд доращивается до осени и вырезается под корень весь, вместе с молодью. Следующим летом наоборот: первый ряд отрастает, второй плодит. И так всё время. Гораздо удобнее ухаживать и работать с кустами!

Теперь о самих побегах. У малины, как и у смородины, вовсе не обязательно выращивать побег в виде одного хлыста. В мае, когда сильные побеги достигли полуметра, прищипните их верхушки. Они дадут две–три веточки. Выросли до метра, прищипните снова. Дальше прищипывать нет смысла: ягоды мельчают. Вместо хлыста получилось «деревце» (рис. 110). Оно может дать вдвое больше ягод — если получит побольше пространства и больше еды–питья. Совсем хорошо разветвлять побеги, работая по схеме раздельных возрастов.

Рис. 110

Однако многие ухищрения стали ненужными с появлением новой группы — сортов стремительного развития, созданных В. В. Кичиной и И. В. Казаковым. Они плодоносят на летних побегах, с августа по октябрь (фото 70). Мы называем их ремонтантными, имея в виду, что отплодоносивший летний побег может плодить и на следующий год. Теоретически — да, но это натяжка! Полноценный урожай — первый, осенний, на нём и работают все знакомые мне фермеры. Второй урожай просто истощает куст. Думаю, вряд ли возможно создать такой агрофон, чтобы куст тянул оба.

Стеблевая галлица — мушка, личинки которой зимуют в побегах и образуют вздутия, перекрывая питание как раз перед плодоношением. Будучи проблемой для обычной малины, она никак не вредит ремонтантной: у той нет двулетних веток. Снял урожай и вырезал всё вместе с личинками. Заодно нет проблемы зимовки. Ну, очень она удобная, малина стремительного развития!