История моды. С 1850-х годов до наших дней

Британские дизайнеры оказывали важное международное влияние, и их революционные таланты пестовали несколько дизайнерских школ, особенно Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина. Именитые модельеры и бренды продолжали предлагать утонченную, элегантную моду. Коллекции Вивьен Вествуд углубили ее связь с британскими традициями. Anglomania сезона осень/зима 1993 года предложила радикальное переосмысление шотландки, твида, узора с ромбами и других элементов британского стиля. Вествуд часто сочетала изысканные детали кроя с утрированным, суперженственным силуэтом. Для коллекции Cut, Slash and Pull (весна/лето 1991 года) она разрезала одежду на манер XVI века. В других ее коллекциях были представлены круглые плоеные жесткие воротники и панье, а корсеты постоянно возвращались на подиум. В 1996 году Вествуд запустила линию мужской одежды в Милане. В 1990 и 1991 годах она становилась «Модным дизайнером года», по версии Британского модного совета, а в 1992 году была награждена орденом Британской империи. В работе

Рифата Озбека просматривались различные влияния — от украшений американских индейцев до моделей всех цветов радуги, которые носили поклонники рейва. Озбек предлагал разнообразные и изысканные творения, обычно подчеркивающие фигуру. Родившаяся во Франции Николь Фари

(Nicole Fahri, род. в 1946 году), бывший дизайнер French Connection, избегала театральности, предпочитая последовательную элегантность. Она предлагала облегающие платья-комбинации и одежду простого кроя из чувственных тканей, которые были популярны у широкого круга клиентов.

Александр Маккуин (Alexander McQueen, 1969–2010) окончил Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина. Его дипломный показ в 1992 году сразу же привлек внимание, и коллекцию приобрела Изабелла Блоу. До учебы в колледже Маккуин работал на две фирмы с Сэвил-роу, а также в компании, шившей театральные костюмы. Этот опыт отточил его мастерство портного и знание истории моды. Недолгое время он работал на Ромео Джильи. В 1993 году Маккуин запустил собственный лейбл. В число его скандальных презентаций вошла коллекция 1995 года Highland Rape, которую показывали растрепанные модели в рваной одежде. Это был комментарий дизайнера к тому, как британцы относятся к шотландским горцам. Его брюки-бамстеры, открывавшие ложбинку между ягодицами, также способствовали репутации Маккуина как «плохого парня» британской моды. Несмотря на молодость (или, возможно, как раз из-за нее) и репутацию, Маккуина назначили главным дизайнером Дома Givenchy, где он проработал с 1996 по 2000 год, одновременно создавая дизайны для собственного лейбла. Маккуин славился своим точным знанием пошива, создания рисунка и мастерского процесса примерок. Он в отличие от многих других кутюрье, полагавшихся на собственные ателье в реализации их набросков, мог создавать одежду прямо на модели. Маккуин стал «Британским дизайнером года» в 1996, 1997 и 2000 годах. Театрализованные показы были важны для реализации его идей. В показе коллекции на весну/лето 1999 года он использовал промышленный пульверизатор с краской, который украшал платье, пока модель танцевала на подиуме. Маккуин завершил десятилетие памятным показом — для дефиле коллекции сезона осень/зима 1999 года он создал эффект снегопада и выпустил на подиум моделей в мехах и на коньках.

Сенсационная коллекция Александра Маккуина сезона осень/зима 1995 года Highland Rape отсылала к жестокой истории доминирования англичан в Шотландии. Она стала вехой в концептуальном подходе к модным коллекциям.

Ансамбль 1992 года от Джона Гальяно демонстрирует его типичную фантазию: сочетание веяний XVIII и XIX веков с элементами бурлеска. Огромная шляпа в стиле «Веселая вдова» скомбинирована с жакетом «металлик» с баской и трусиками.