История моды. С 1850-х годов до наших дней

Виктор Хорстинг (Viktor Horsting, род. в 1969 году) и Рольф Снорен (Rolf Snoeren, род. в 1969 году) познакомились в Школе искусств в Амстердаме. Создавая одежду под лейблом Viktor & Rolf, они представили свою первую коллекцию в 1993 году в Йере во Франции, показав реконструированную винтажную одежду. Первая реакция прессы на их эксцентричный дизайн способствовала тому, что они продолжили работать во Франции. Они показали несколько коллекций в Париже, в том числе в виде инсталляций, в которых их творения были представлены как произведения искусства. Их первая коллекция от-кутюр была выставлена в 1998 году в Галерее современного искусства. В следующем сезоне они предложили «атомный» силуэт с увеличенным объемом вокруг шеи и плеч. Результатом их экспансии в парфюмерию стали флаконы для духов, но пустые, без парфюма внутри.

Хельмут Ланг (Helmut Lang, род. в 1956 году) родился в Вене и занимался там модным бизнесом в конце 1970-х годов. Первую коллекцию для женщин он показал в Париже в 1986 году как часть выставки венского дизайна в Центре Помпиду. В следующем году Ланг представил мужскую одежду и участвовал в показах и женской, и мужской одежды в соответствии с официальным модным календарем Парижа. В конце 1980-х он отказался от театрализованных показов, предпочитая демонстрировать свои коллекции на камерных шоу, которые он называл рабочими сессиями. Работа Ланга в 1990-х закрепила его фирменный стиль: лаконичные силуэты и ограниченная цветовая палитра с доминированием черного и нейтрального цветов и неожиданные включения предметов одежды ярких цветов. Узкие брюки для мужчин и женщин он предлагал носить с узкими же пиджаками, пальто и туниками, утонченными и минималистичными. Хотя он славился использованием «брутальных» материалов, таких как кожа и каучук, к концу десятилетия Ланг взял на вооружение и более нежные ткани. Из-за сотрудничества с фотографом Юргеном Теллером при создании рекламы и с художницей Дженни Хольцер при оформлении магазинов Ланг ассоциировался и даже считался частью мира современного искусства. В 1998 году, вместо того чтобы организовать дефиле, Ланг показал свою коллекцию в Интернете, представив новую схему для моды без границ.

Лагерфельд для Дома Chanel представил эти клетчатые ансамбли на подиуме, предложив избранному обществу гипертрофированные варианты базовых элементов Chanel.

Для своей коллекции весна/лето 1997 года Реи Кавакубо предложила измененные формы тела, окутанные тканью-стретч с классическим рисунком в мелкую клетку.

Иссей Мияке представил свой первый аромат L’Eau d’Issey в 1992 году, а в 1993-м запустил лейбл Pleats Please, выпускавший одежду с перманентными складками. Задачей его линии APOC (A Piece of Cloth), дебютировавшей в 1997 году, было избавление от излишних потерь материала при производстве одежды. Для этого предлагалось создавать трикотажную или тканую одежду по конкретным спецификациям того, кто ее будет носить. В своей особенно запоминающейся коллекции на весну/лето 1997 года Реи Кавакубо отказалась от темной свободной одежды, которую она обычно показывала, и предложила модели из ткани-стретч в мелкую клетку с внутренней набивкой. Коллекция Кавакубо в очередной раз бросила вызов привычным силуэтам. Платья были подбиты не в области бюста или по линии бедер — нет, подложенные подушечки образовывали выпуклости на плечах, на спине и в других неожиданных зонах. Джуниа Ватанабе

(Junia Watanabe, род. в 1961 году) на протяжении нескольких лет был дизайнером линии Tricot лейбла Кавакубо Comme des Garçons. В 1992 году в той же компании он начал создавать дизайны под собственным именем, а в 1994-м запустил собственный лейбл, показав свои творения в Париже. Как и Кавакубо, Ватанабе держался на расстоянии от превалировавших трендов, концентрируясь на экспериментах с текстилем на теле. Выпускник Бунка Йошики Хишинума (Yoshiki Hishinuma, род. в 1958 году) показывал свои коллекции и в Париже, и в Японии и использовал современные и традиционные эффекты ткани, иногда в эстетике готов.

Дизайнеры: Британия