Читаем Волосы. Иллюстрированная история полностью

Неудивительно, что «боб» — и еще более короткие стрижки «фокстрот» и «Итон» — считался мужеобразным. Волосы при такой стрижке, если не делалась челка, обрезались по одной линии. «Фокстрот» — фасон, который появился вскоре после «боба», предполагал объем сзади — что привычно для нас, но перед озадаченными современниками представала женщина с еще более короткой, сужающейся книзу мужской стрижкой. «Итон», появившийся примерно в середине десятилетия, был самой мальчишеской из всех причесок, чьи гладкие линии создавались парикмахерскими ножницами, щелкавшими в непосредственной близости от головы, и производили намеренно андрогинное впечатление. Тем не менее с этой «бесполой» женщиной и ее мужеобразными волосами был тесно связан подчеркнуто сексуальный образ «амазонки». В новой версии старой как мир жалобы заимствование мужских стилей женщинами также было истолковано как гиперсексуальное — мягкая женственность сменилась хищной смелостью. Иными словами, стрижку «боб» носили женщины «провокационного типа»; она была «лихой». Девушка, которая ее носила, не стеснялась в выражениях, была способна преследовать мужчину и просто «ждала, чтобы бросить ему смелый вызов взглядом и улыбкой»[460].

На сегодняшний день наиболее очевидное прочтение ярлыка «мужеподобная» — это эвфемизм «лесбиянки», но, что интересно, это не то значение, которое считывалось современниками[461]. В начале 1920‐х общественность не была достаточно осведомлена о гомосексуальности женщин, и для большинства людей лесбийство не имело ни названия, ни визуальной идентичности, ни поведенческой модели. В определенной степени положение изменилось в 1928 году после суда над Рэдклифф Холл за непристойность ее романа об однополом влечении «Колодец одиночества». Это был скандальный судебный процесс, прославивший Холл с ее стрижкой «Итон» и ее возлюбленную Уну Трубридж с «бобом». Их внешний вид предоставил публике образец зарождающейся лесбийской субкультуры (ил. 6.12). К тому времени, когда в 1931 году было опубликовано профессиональное руководство «Искусство и ремесло парикмахерского дела» (The Art and Craft of Hairdressing), ретроспективный взгляд и знания позволили автору оценить влияние и популярность короткой стрижки разумно и взвешенно. Он различает разные типы клиентов и дает завуалированную отсылку к лесбийскому меньшинству: «Однако мода на Итонскую стрижку не получила всеобщего одобрения женщин. Ее приверженцами были главным образом модные манекенщицы, их менее модные, но особо переимчивые сестры, и не слишком многочисленный тип женщин с мужским умом»[462].

Особой фигурой, которая будоражила американскую прессу в то время, была «Бандитка с короткой стрижкой». Хотя в первую очередь речь идет о молодой женщине из Нью-Йорка по имени Селия Куни (ил. 6.13), которая совершила серию вооруженных нападений в 1924 году, она не была первой или единственной носительницей этого титула. Действительно, в средствах массовой информации это прозвище было дано нескольким женщинам, среди которых были разные женщины-преступницы по всей Америке, в Великобритании и даже в России и Турции[463]. Образ этой вооруженной коротко стриженной отщепенки выявил и запечатлел несколько различных аспектов новой женственности, о возникновении которой говорили многие: речь шла об активных, непокорных женщинах, угрожавших статус-кво с неженственной твердостью, но обладавших зажигательной притягательностью. Девушка-гангстер даже стала героиней шуток:

Он: Разве ты не собираешься подстричь волосы?

Она: Знаешь, никак не решу: то ли подстричься, то ли подвизаться на разбой[464].

Ил. 6.12. Рэдклифф Холл (1886–1943) и леди Уна Трубридж (1887–1963) в 1927 году


Ил. 6.13. Первая полоса, посвященная «Бандитке с короткой стрижкой», Селии Куни. New York Daily News. 1924. April 22


В то время как более буквально мыслящие люди могли предположить наличие причинно-следственной связи между прической и преступностью, судья Верховного суда США Фрэнк Катценбах проинформировал присяжных, что это не так: богатство и отчуждение стали причиной современной волны преступности, а не стриженые волосы и короткие юбки[465].

Перейти на страницу:

Все книги серии Библиотека журнала «Теория моды»

Модный Лондон. Одежда и современный мегаполис
Модный Лондон. Одежда и современный мегаполис

Монография выдающегося историка моды, профессора Эдинбургского университета Кристофера Бруарда «Модный Лондон. Одежда и современный мегаполис» представляет собой исследование модной географии Лондона, истории его отдельных районов, модных типов (денди и актриса, тедди-бой и студент) и магазинов. Автор исходит из положения, что рождение и развитие моды невозможно без города, и выстраивает свой анализ на примере Лондона, который стал площадкой для формирования дендистского стиля и пережил стремительный индустриальный рост в XIX веке, в том числе в производстве одежды. В XX веке именно Лондон превратился в настоящую субкультурную Мекку, что окончательно утвердило его в качестве одной из важнейших мировых столиц моды наряду с Парижем, Миланом и Нью-Йорком.

Кристофер Бруард

Документальная литература / Прочая документальная литература / Документальное
Мужчина и женщина: Тело, мода, культура. СССР - оттепель
Мужчина и женщина: Тело, мода, культура. СССР - оттепель

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.

Наталия Борисовна Лебина

Документальная литература / Публицистика / Прочая документальная литература / Документальное

Похожие книги

12 Жизнеописаний
12 Жизнеописаний

Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев ваятелей и зодчих. Редакция и вступительная статья А. Дживелегова, А. Эфроса Книга, с которой начинаются изучение истории искусства и художественная критика, написана итальянским живописцем и архитектором XVI века Джорджо Вазари (1511-1574). По содержанию и по форме она давно стала классической. В настоящее издание вошли 12 биографий, посвященные корифеям итальянского искусства. Джотто, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Микеланджело – вот некоторые из художников, чье творчество привлекло внимание писателя. Первое издание на русском языке (М; Л.: Academia) вышло в 1933 году. Для специалистов и всех, кто интересуется историей искусства.  

Джорджо Вазари

Биографии и Мемуары / Искусство и Дизайн / Искусствоведение / Культурология / Европейская старинная литература / Образование и наука / Документальное / Древние книги
111 опер
111 опер

Предлагаемый справочник-путеводитель продолжает традицию СЃР±РѕСЂРЅРёРєР° В«50 опер» (в последующих изданиях — В«100 опер»), задуманного более 35 лет назад видным отечественным музыковедом профессором М. С. Друскиным. Это принципиально новый, не имеющий аналогов тип справочного издания. Просвещенным любителям музыки предлагаются биографические сведения и краткая характеристика творчества композиторов — авторов опер, так и история создания произведения, его сюжет и характеристика музыки. Р' изложении сюжета каждая картина для удобства восприятия выделена абзацем; в характеристике музыки определен жанр, указаны отличительные особенности данной оперы, обращено внимание на ее основные СЌРїРёР·РѕРґС‹, абзац отведен каждому акту. Р' СЃРїРёСЃРєРµ действующих лиц голоса указаны, как правило, по авторской партитуре, что не всегда совпадает с современной практикой.Материал располагается по национальным школам (в алфавитном порядке), в хронологической последовательности и охватывает всю оперную классику. Для более точного понимания специфики оперного жанра в конце книги помещен краткий словарь встречающихся в ней музыкальных терминов.Автор идеи М. ДрускинРедактор-составитель А. КенигсбергРедактор Р›. МихееваАвторский коллектив:Р". Абрамовский, Р›. Данько, С. Катанова, А. Кенигсберг, Р›. Ковнацкая, Р›. Михеева, Р". Орлов, Р› Попкова, А. УтешевР

Алла Константиновна Кенигсберг , Людмила Викентьевна Михеева

Культурология / Справочники / Образование и наука / Словари и Энциклопедии