Волшебники парижской моды

Чтобы сосредоточить внимание покупателя на всей коллекции, всей группе манекенщиц, представляющих коллекцию, необходимо соответствовать единому установленному образу. В конечном итоге это веление времени стало причиной рождения женщины нового типа – современной манекенщицы, которую узнаешь за сотню метров: вся она состоит из вертикальных линий, абстрактного рисунка – Венера нового века, жрица Высокой моды.

Дальше – больше! Тип манекенщицы перешагнул все границы и стал интернациональным. Исчезли все национальные отличия, больше нет ни итальянок, ни француженок, ни англичанок. Теперь остались лишь манекенщицы универсального телосложения и внешности.

Русская манекенщица и актриса, княжна Натали Палей, ур. Романова, Париж, 1937

Механическое шествие большого дефиле тоже стало интернациональным действием. В Париже, Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Сиднее – одна и та же походка, умеренно танцующий шаг, одна и та же манера подойти к краю подиума, остановиться, откинуть полу манто, чтобы продемонстрировать подкладку, сбросить его с плеч и волочить за собой, один и тот же равнодушный взгляд, то скользящий поверх голов, то впивающийся в глаза какого-нибудь клиента. Кстати, социальное положение манекенщицы значительно улучшилось. Если еще до Первой мировой войны эта профессия находилась в разряде довольно сомнительных, то русская эмиграция, начавшаяся после 1917 года, заставила взглянуть на это занятие по-другому. Скольким русским аристократкам, привыкшим к праздному образу жизни у себя на родине, оказавшись во Франции, пришлось зарабатывать кусок хлеба ремеслом манекенщицы! Но вместе с социальными переменами пришел конец романтическим историям, сопровождавшим эту профессию.

Кто сейчас, присутствуя на дефиле и глядя на манекенщиц, идущих по подиуму в ярком свете прожекторов, с заученной улыбкой, догадается о неделях тяжелой, изнурительной работы, которую пришлось вынести этим молодым женщинам, о волнениях и нервозной сумятице одеваний-раздеваний за кулисами феерического зрелища!

Русская манекенщица Мария Павлова, ур. княжна Волконская, Париж, 1932

Великолепный спектакль начинается. В зале с изысканно-нейтральным интерьером перешептываются, возбужденно переговариваются, буквально все вибрирует от нетерпения. Наконец ведущая закончила объявлять по-английски и по-французски названия и номера моделей, и началось дефиле: манекенщицы представляют повседневную одежду, платья для коктейлей, меховые манто, вечерние туалеты и большое платье невесты. Мимолетные образы, стремительно исчезающие силуэты, сверкающая череда – набросок моды завтрашнего дня.

Журналисты, пишущие о моде

У них тоже есть своя история. Первая газета о моде вышла в свет за несколько лет до революции, и вместе с ней появилась новая профессия – писать репортажи о моде. В ту эпоху, когда реклама только-только делала первые шаги, перед журналистом стояло множество самых разных задач: не только создавать в своих статьях привлекательные и поэтические картины из жизни светского общества, описывать его образ жизни и манеру одеваться, но и выполнять роль промежуточного звена между фабрикантами – владельцами ткацких фабрик, субсидирующими его газету, и клиентами, поскольку газета привлекала к покупке тканей и одежды, о которых рассказывалось на ее страницах.

Тогда журналистика была мужской профессией. Известно, что Дельфина Гай, супруга Эмиля Жирарди[283], подписывала свои изящные статьи-репортажи, ставшие для исследователей эпохи Луи Филиппа настоящей золотой жилой, псевдонимом Виконт де Лано. И только после снижения интереса к мужской одежде, когда все внимание сосредоточилось на женских туалетах, руководство газетами и журналами о моде все чаще стали брать в свои руки сами женщины. Виконтесса де Ренвий, первая знаменитость среди женщин-журналисток, высмеивала в 1857 году в своей «Розовой газете» «маркизов в ложных воротничках» – так она назвала репортеров, пишущих под псевдонимами – аристократическими женскими фамилиями. Этими презрительными насмешками объяснялось стеснение Маларме: в одном из писем он рассказывал о причинах, вынудивших его заняться написанием репортажей в газету «Последняя мода» под псевдонимами Мисс Атлас и Маргарита де Понтия. Чувство стеснения побудило и Бальзака, всегда испытывавшего нужду в деньгах, опубликовать статью «Психология галстука» под женским псевдонимом, впрочем, он всегда упорно отрицал свое авторство.

С самого начала важной составной частью статей о моде были рисунки. Целый мир, исполненный очарования и изысканности, создан Верне[284], Изабе, затем Гаварни[285], а еще позже – художниками-акварелистами: Жоржем Лепапом и, наконец, неподражаемым Кристианом Бераром. Сколько мини-шедевров было создано этими художниками, до сих пор ждущими своего историка-исследователя!