Журнал «Вокруг Света» №12 за 1979 год

Выздоровление же приписывали определенному богу, который покровительствует тохунга. Он-то и занимается врачеванием. Миссионеры всячески очерняли его, приравнивали к колдуну. Белые врачи, как правило, и поныне отзываются о тохунга с пренебрежением. И потому пациенты-маори скрывают, что посещали его. Лишь немногие врачи — как маори, так и пакеха — консультируются теперь с тохунга относительно больных, которые не поддаются обычному лечению.

Маори-пациенты скрывают плохое состояние, стесняясь и чувствуя себя виноватыми за болезнь. Они не желают беспокоить такую важную, быть может, даже священную особу, как доктор. И обращаются к врачам поздно, когда болезнь основательно запущена.

Вообще отношение маори к болезни, смерти и своему телу связано с традиционными верованиями — они тоже дают ключ к поведению пациента. Например, маори верят, что человек умрет, если оскорбит другого, что причина болезни — дурной поступок, что обнаженного тела надо стесняться. Поэтому многие больничные процедуры для них мученье. Они оскорбляют их чувство стыдливости. Даже простому осмотру больного должны предшествовать долгие разъяснения врача.

— Знаете, так уж повелось, что пакеха в каждой профессии, — заключила Мэри, — и не только среди медиков, занимают все ответственные посты. Они, как правило, являются судьями, докторами и тем более управляющими на фабриках, заводах.

Провожая нас, у калитки Мэри показала на небо:

— Смотрите, там, на юге, гора Тонгариро. Это, как верят маори, остаток кормы каноэ Арава. Покрытый резьбой нос каноэ покоится на берегу, там, где пристали мореходы из легендарной Гавайки.

Наш автобус мчался по ночному шоссе. Где-то позади, в пучине океана покоилось в глубоком сне светило Ра — Солнце, которое Мауи, прапредок маори, поймал волосяной петлей и заставил медленнее двигаться по небесному своду над Аотеароа.

Л. Завьялова

Парус над Сахарой

По Сахаре путешествовали множество раз — и не только на караванах верблюдов. Достаточно лишь привести несколько примеров последних лет. В 1975 году молодой новозеландец Джон Норман по пути из Танжера в Кейптаун пересек гигантскую пустыню на мотоцикле. Тогда же англичанин Джефри Ховард вознамерился пройти по Сахаре пешком, толкая перед собой небольшую тележку под парусом с грузом провизии. В 1977 году французская экспедиция впервые в истории пересекла пустыню с запада на восток на грузовиках...

И вот 33-летний француз Арно де Роснэ, год 1979-й. Его транспорт — это двухметровая доска на колесах с резиновыми шинами. Его движитель — ветер, ибо на доске укреплена мачта с парусом в шесть квадратных метров. Кстати, свою конструкцию путешественник так и назвал — «спид-сейл», «скоростной парус». Стоя на доске, держась руками за дугообразный поручень (как это назвать — «песчаный буеризм», «сухопутный виндсерфинг»?), де Роснэ должен был преодолеть 1100 километров песков, покрыв расстояние от мавританского порта Нуадибу до сенегальской столицы Дакара (путь лежал в основном вблизи океанского побережья).

О том, как ему это удалось, рассказывают выписки из дневника Арно де Роснэ.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. «Старт стремительный. Ветер благоприятный. Хочу покрыть максимальное расстояние. Но через час первый прокол. Странная это пустыня. Под гладкой на вид поверхностью скрываются колючки, твердые, как сталь...»

ДЕНЬ ВТОРОЙ. «Углубляюсь в совершенно дикий район. Безмолвие, чистота. К вечеру натыкаюсь на стоянку кочевников. Иду на контакт: покупаю овцу, закалываю ее и разделяю ужин с хозяевами».

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. «Чем более я углубляюсь в Сахару, тем строже лица ее обитателей. Я постепенно убеждаюсь, что красота пустыни складывается прежде всего из тишины и суровости. Внезапно разражается буря. Ветер поднимает тучи песка и швыряет их к небу со зловещим треском, подобным шуму пламени. Через два часа все опять спокойно».

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. «Чтобы не увязнуть в песке, я должен был поставить двойные колеса. Странной формы облака медленно поднимаются из сердца Африки. Я оказался в каком-то первозданном мире, чувствовал себя частью природы и был весь в ее власти. Какое захватывающее зрелище — небо и бескрайние сыпучие пески! Такое никогда не может наскучить. Пейзаж до самого горизонта без признаков жизни. Только остов потерпевшего крушение корабля на берегу океана, белый скелет верблюда, умершего, наверное, от жажды, и захороненный в песках «джип».

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. «Почти полный штиль. Волны прилива прорываются в пустыню на сотни метров, лижут колеса «спид-сейла». Я промок до нитки. В десять вечера просыпаюсь в спальном мешке, словно от толчка. Десятки желтых глаз смотрят на меня из темноты. Шакалы. Я хлопаю в ладоши. Глаза исчезают...»

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. «Приезжаю в Нуакшот. Я нахожусь ровно посредине пути, но с каждым часом слабею. Нужно остановиться и передохнуть».

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. «Сильно устал и решаю дать себе отдых на целый день».