Библия плодового сада. Новая книга о современном плодоводстве

Повторю, что приобретать сортовой посадочный материал следует у местных виноградарей-знатоков, которые провели сортоиспытания десятков сортов и отобрали лучшие.

Приобретайте не какой-нибудь кишмиш розовый, который предложат в садовом центре и который зимует только в мягкие зимы последних лет, а так всю жизнь будет у вас висеть на волоске, но для начала стойкие Агат Донской, Бессемянный черный зимостойкий, Алешенькин, Памяти Домбковской, Зилга, Аяр и др. – их вам предложат опытные умельцы.

Укоренение черенков проводится в квартирных условиях. Сразу по получении вы их нарезаете нужным образом, чтобы у каждого было по 3–4 почки. Сажаете их наклонно в рыхлую влажную землю со своего огорода с добавлением песка в соотношении 1: 1, по 1–2 черенка в контейнер подходящего размера, так чтобы одна почка была наружу. Накрываете колпаком из пленки (это обязательное условие: я наблюдал, как люди просто держали воткнутые в горшок с землей черенки на подоконнике, те распускали вроде почки, а потом засыхали). Ставите в теплое место, скажем, на шкаф. Через 2–3 недели их можно проведать: если проросли почки – самое время перенести их в застекленную лоджию к рассаде земляники и капусты, у них одинаковая холодостойкость. Колпак из пленки не следует снимать как можно дольше, до самой высадки в сад в середине мая, надо лишь сделать в нем зазоры для воздуха и выхода испарины на солнце. Поливать очень умеренно.

Либо вы создаете подобные прохладные условия на подоконнике с помощью «вуали» из пленки, где саженцы будут охлаждаться от стекла и при этом находиться в парниковой среде. Понятно, они дадут статистический разброс: лучше всего укоренившиеся саженцы – это потенциально лучшие кусты – имеют в момент высадки в сад длину приростов более 15 см. Выбираем для высадки самые-самые, но обязательно с дублерами, ведь предстоящая зимовка проведет свой отсев.

Заранее никаких посадочных ям можно и не делать, лишь бы земля заранее была чистая от сорняков с осени, а также весной очищена от всякого мусора: ждала саженцы, нагреваясь половину мая на солнце.

Переваливать из контейнера в ямку на насыпи осторожно, мастерски, не рассыпая кома земли.

Укоренение черенков

За лето от каждого куста хорошо бы получить по 2 длинных прироста для закладки двух рукавов в одну сторону на будущий год. На следующую осень из двух выращенных аналогичных побегов из центра вы заложите еще 2 рукава, только уже в другую сторону, а прежние одновременно нарастите из концевых побегов и т. д.

В Средней полосе своя обрезка винограда, и не стоит равняться на классическую обрезку с «побегом плодоношения и сучком замещения» для юга, которую вам начнут настойчиво советовать где-нибудь на форуме садоводы из Астрахани. У нас-то не юг, нужна более щадящая обрезка. У нас были созданы новые способы обрезки, из которых можно порекомендовать, например, разработанную М. Шалаевским, коллекционером сортов винограда из Дубны (север Московской области) – стланцевую форму выращивания лучших сортов.

Стланцевый способ, разработанный М. Р. Шалаевским

При таком способе виноград имеет вид, скорее, ряда черной смородины, нежели традиционной шпалеры. В кусте 4 рукава, хотя это только пример, куст можно формировать и в два рукава, каждый в другую сторону, либо два рукава поднимать весной на высокую шпалеру, а два оставлять в горизонтальном положении. Главное – не пускать куст на самотек. В целом 4 рукава практичнее двух, так как каждые 4 года можно один рукав срезать целиком у основания и заменять на молодой побег из центра, укладывая его в том же положении. Так будет идти непрерывное омоложение рукавов и всего куста без заметного уменьшения плодоношения. А вообще куст винограда никогда и ни у кого не стоит на месте, его невозможно сформировать и оставить. И если вы однажды сочли дело завершенным и перестали его обрезать, значит, начали терять урожай.

Правила формировки в данной стланцевой форме:

• земля держится чистой от сорняков для ее нагрева, в основании куста удаляются все пасынки и даже листья, заслоняющие солнце;

• рукавам не позволяют укорениться с помощью досок или иных подпорок, иначе куст переключится на рост и создаст чрезмерные заросли (лишь много позже для омоложения или размножения куста один из рукавов укореняют и всю формировку начинают сначала);

• на 1 м² может быть не более 16–18 побегов плодоношения, подвязанных к какой-либо опоре равномерно для освещения солнцем;

• все оставленные сильные однолетние побеги плодоношения укорачивают над 8–9-м листом (узлом), так как лето короткое, и им нужно вовремя начать одревеснение, вызревание к зиме лозы;

• все остальные мелкие побеги-пасынки укорачивают над вторым листом;

• каждый из этих однолетних побегов плодоношения может потом укладываться горизонтально и служить продолжением рукава или его временным ответвлением на расширение куста;