• на продолжение каждого из рукавов укладывают горизонтально не самый крайний концевой побег, а какой-либо более сильный из предыдущих;
• в Средней полосе таким образом у куста всегда остается достаточно много «зелени», что для него предпочтительнее традиционной почти «лысой» южной обрезки (у виноградарей принято осенью вырезать около 80–90 % прироста);
• тем не менее, все лишнее с куста, кроме данной формы (кроме ограниченного числа приростов, укладываемых горизонтально), каждой осенью решительно вырезают;
• первые 2 года кусту совсем не позволяют плодоносить, удаляя все соцветия;
• далее оставляют на плодоношение только по одной грозди у каждого побега плодоношения, что увеличивает их размер и предохраняет лозу от перегрузки урожаем;
• обрезку проводят перед самым укрытием на зиму.
Виноград – редкая культура, которой не угрожают у нас вредители (у нас же пока не живут виноградные улитки). Правда, виноградари все как один боятся типичных виноградных болезней – милдью и оидиума, и напрасно: не отравляй землю гранулированными удобрениями (там примесью идет поваренная соль), и болезней не будет. У меня как-то раз из-за очень сильного июньского вымокания из-за дождей на кустах пошло загнивание молодых листьев. Я сорвал эти листья, здесь же врыл рукой неглубоко под корни – отступила болезнь сразу. (Я какого автора ни начинаю читать, убеждаюсь, что все наши знаменитые мастера рано или поздно перебирают с удобрениями (так им хочется еще чего-нибудь добавить своим любимцам!) и ломают растения на подкормках. Ну как можно подкармливать свой виноград каждые 10 дней…)
Зимнее укрытие совсем не обязательно водружать какое-то мощное, оно может быть и непритязательным. Лозу снимают со всех опор и она ложится прямо на землю – и накрыть ее можно буквально чем угодно, так как я ведь не случайно упомянул вначале о прочности виноградных побегов: положите на ветку доску и пусть она под тяжестью снега вдавит ветку в грязь – ей ничего не сделается, весной на солнце почки прорастут. Это как пример возможного утепления. Побег выдерживает мороз в среднем до –20 °С, поэтому укрытие призвано уберечь лишь от самых сильных морозов: чем-то прикрыли, и ладушки. Идеальным считается слой сухой листвы или опилок в 10–15 см над лозой, на который затем настелен лист рубероида или пленки. Достаточно будет двойного слоя пленки или спанбонда без всякой листвы. Либо, как я обычно делал, набросать на уложенные равномерно побеги слой земли в 10 см, стараясь оставаться в пределах насыпи (т. е. наши побеги гарантированно не зальет водой осенью или зимой в оттепель). Это и быстро, и эффективно, и не привлекает мышей. Побеги винограда, способные вообще легко укореняться, дружат с сырой землей, им при такой зимовке ничего не сделается. Надо только дождаться полного облетания листьев и отгрести их в сторону, чтобы там не было никакого прения.
Раскрывают весной зимнее укрытие винограда в точности как у роз: ни в коем случае не сразу, а через промежуточный туннель из лутрасила. Делается это так: в конце апреля по холодной земле вы разгребаете завалы земли, листвы или досок, осторожно обнажаете всю лозу, оставляете ее в лежачем положении, а сверху по длине всего куста накидываете на дугах лутрасил. Майские заморозки тогда будут не страшны распускающимся нежным побегам. На этом лутрасильном парничке, как ни хлопотно его устанавливать, мы выигрываем недели две, не меньше, вегетационного периода для нашего винограда. В начале мая почва еще слишком холодная, и открытая лоза расти все равно почти не будет, поэтому многие вообще не спешат раскрывать виноград до середины мая, а у нас в тепле он будет активен аж с конца апреля, и до середины мая даст побеги длиной 20 см. Такие кусты раньше заложат грозди, дадут урожай и лучше вызреют к зиме. Лишний козырь винограду не помешает!