Библия плодового сада. Новая книга о современном плодоводстве

Кусты при обособленном их выращивании удобряют практически также: рассчитываем так, чтобы на квадратный метр вокруг куста попало примерно такое же количество указанных удобрений. Немного удобрения должно попасть и внутрь кустов россыпью по поверхности. В целом малину очень приятно удобрять, так как видишь очевидную отдачу, надо только стараться избегать хлора в удобрениях (поваренной соли). Да и то при осеннем внесении фекального компоста на отдаленном расстоянии (60–70 см от кустов) вреда от него не будет, так как значительное количества хлора вымывается в грунтовые воды с талой водой.

Вообще, если вы сомневаетесь в дозах удобрений и поначалу опасаетесь перекорма, то распределяйте удобрения на расстоянии 50 см от кустов, корни все равно их достанут без труда. Вообще же малину можно удобрять без вреда для нее и вдвое большими дозами указанных удобрений. Опасаться нитратного отравления плодов при осенней посадке нет никаких оснований, так как в этом случае азот усваивается почвой и становится не настолько свободным, чтобы его резко много попало в растение, во-вторых, до налива завязей пройдет еще длинный период его использования для роста побегов, так что к этому времени былой концентрации азота не только не оказывается, но и кустам иногда требуется дополнительная подкормка навозной жижей или гуматами. Мы же подкормки опускаем, чтобы избежать лишнего мероприятия и чтобы уж точно не навредить растениям перекормом: ведь мы не используем ядохимикаты для борьбы с болезнями и вредителями. Болезни и вредители атакуют при более сильном избытке удобрений, чем было приведено (либо когда приведенную дозу применяют на песчаной почве: на песке нормы любых вносимых в почву веществ и для любых культур сокращают вдвое – это общее правило растениеводства).

Вывод

Осеннее внесение необходимых для крупноплодной малины высоких доз удобрений не только более эффективно, но и наиболее безопасно для нее, нежели при весеннем внесении. Самое же опасное в плане провоцирования болезней – это злоупотребление жидкими подкормками.

Устройство шпалеры для крупноплодной малины можно считать условием обязательным. Смысл ее в фиксации каждого побега к определенному месту для создания устойчивой и хорошо освещенной структуры посадки. Для своего сада удобно пользоваться рейками и жердями из орешника, хотя традиционно используется проволока, как на виноградниках. Для крупноплодной малины достаточно одной перекладины на высоте 120 см (если сорт низкорослый, то ниже). Подвязка каждого побега проводится с помощью любого садового пенькового шпагата, применяемого для подвязки к опоре помидоров, лиан и т. п. Его обрезки либо сгорают вместе со срезаемыми от-плодоносившими побегами, либо сопревают в земле.

Посадка крупноплодной малины имеет принципиальное значение в отношении разработанного расстояния в 70 см между саженцами. Смысл заключается в дальнейшем поддержании визуального контроля: при оставлении не более 7 побегов в каждом кусте вы, крупномалиновод, должны добиваться, чтобы они исходили из самого куста и поблизости от него, а не были бы равномерно распределены по длине шпалеры. Или, другими словами, не допускать смыкания побегов от разных кустов. Таким образом, подвязка побегов к рейке шпалеры идет как бы веером, а не «лесенкой».

Именно под такое существование ряда рассчитано оптимальное по результату содержание крупноплодной малины, именно так она отдаст свои положенные максимальные урожаи без резких скачков. Именно в таком виде – по 7 побегов от одного и того же куста – плантация поддерживается до раскорчевки.

Привожу цитату автора как пример того, что иногда до лучшего решения сам и не додумаешься: «За многие столетия выращивания культурной малины человек убедился, что обязательно растения малины надо высаживать по какой-либо принятой схеме и эту схему насаждения поддерживать в течение многих лет. …Без шпалеры на малине урожай в 5–6 раз ниже и качество ягод (вкус, крупноплодность) намного хуже».

Вот такая цитата. Это к вопросу о выращивании малины на самотеке, по принципу «пусть как в лесу сама растет», как это делает большинство владельцев участков. Система нужна применительно ко всему в нашем растительном хозяйстве!

А копать ли под саженцы посадочные ямы, или рыть траншею, как было всегда принято, или сажать просто в ямки, вырываемые сразу в плодородной огородной почве, – это не столь принципиально. Достаточно просто посадить осенью или весной саженцы по заданной схеме, а органику вкапывать потом по обе стороны ряда. Органика и решает в любом случае успех закладки кустов.