Ив Сен-Лоран

Алла, Арлетт, Катрин, Кристина, Дениз, Франс, Лия, Николь, Одиль — девушки-манекенщицы ждали в примерочных кабинках, когда на них попробуют ткань. Как только ткань зафиксируют, она станет «простыми платьями», «коктейльными» или «вечерними». Виктория, самая молодая манекенщица, представит тринадцать моделей. Кстати, она только что вышла замуж за Роджера Тэрона. Ив был ее свидетелем на свадьбе.

Что он будет делать? Этот вопрос волновал всех. Он незримо витал в холлах роскошных отелей, где ждали иностранные покупатели. Каков будет ответ, каково будущее Дома моды Dior? Последняя коллекция Кристиана Диора, представленная в июле 1957 года, не убедила журналистов. 28 января Элен де Туркхайм и Вивиан Греймур задали вопрос в журнале Le Figaro: «Что, если мода стоит на пороге опасного перелома, и, возможно, рокового и исторического? „Платье-рубашка“, „гвоздь“ зимней коллекции, вызывает у нас беспокойство, не обнищала ли мода, не предпочла ли она более „практичную“ и „удобную“ одежду». Отличительной особенностью этого сезона стало стремительное развитие prêt-à-porter. Многим кутюрье пришлось подстроиться, сочинив милые названия своим моделям, чтобы держать нос по ветру и продолжать продавать свои выкройки: бутик Жака Хайма[174]

Vedette, бутик Нины Риччи, бутик Bazaar Жана Дессе[175], Магги Руфф[176] — Extension, Жак Грифф[177]

Evolution, бутик Мадлен де Раух[178]… Глаза молодых модельеров смотрели на Америку. Пьер Карден, амбициозный венецианец тридцати четырех лет, бывший закройщик у Диора, теперь управлял Домом из ста семидесяти человек. В этом месяце он представлял уже свою третью большую коллекцию. Ги Ларош[179] (тридцать четыре года, пятьдесят сотрудников, все женщины) также выпустил свою третью коллекцию. Бывший модельер у Дессе, этот энергичный и улыбчивый выходец из Ля-Рошели покорил американцев своими простыми моделями, которые вызывали хорошее настроение и легко адаптировались с серийным производством.

Кончина Кристиана Диора случилась в худший момент. Мы уже видели, как мир роскоши и Высокой моды, подорванный международными проблемами, обнаружил свои слабости и внутренние противоречия. Баленсиага удалился в башню из слоновой кости. Шанель играла в снайпера моды. Смерть Диора вызывала споры почти политического характера. 30 января 1958 года журнал Madame Express тревожно спрашивал: «После смерти Кристиана Диора какой кутюрье сможет предложить революционную линию одежды? Появится ли преемник в его Доме моды или он придет извне? У Диора было огромное влияние на моду во Франции и за границей, сможет ли после его кончины каждый урвать для себя небольшой кусок его большой славы? Или же, наоборот, вся Высокая мода пострадает от потери своего лидера?»

Четверг, 30 января 1958 года. Без пяти десять… В серых гостиных Trianon, которые в течение вот уже десяти лет видели триумф коллекций Диора, ареопаг международной прессы с волнением ждал дебюта младшего кутюрье… Среди собратьев из Парижа две женщины представляли самые известные издания. Первую звали Элен Лазарефф, директор еженедельника

Elle… Вторую — Эдмонда Шарль-Ру, она возглавляла редакцию журнала Vogue в 1957 году, после ухода на пенсию Мишеля де Брюнофф. Теперь она царила в этом роскошном ежемесячном издании, название которого удлинила на одну гласную, произнося Vaugue вместо Vogue. «Немного похожая на школьную учительницу, очки, туго затянутые волосы, шиньон, но одетая в брендовые вещи „Шанель“ или „Карден“, она правила в этом монастыре роскоши и шика как мать-настоятельница. Когда Морис приезжал за ней на площадь Пале-Бурбон, дабы отвезти ее на какой-нибудь прием, она чудом обретала женственность. Он был великолепен и сиял как солнце. Она — трепетная, обольстительная, ночная. Пара из какого-нибудь романа»[180].

Биография Ива Сен-Лорана, как мы знаем, была тесно связана с журналом Vogue

: когда-то этот журнал рассказывал ему об особенной жизни светских дам. Именно благодаря Мишелю де Брюнофф, он встретил Кристиана Диора.

На гостевом диване сидела Кармель Сноу из журнала Harper’s Bazaar в синем костюме от Диора и беседовала с Дэвидом Шенбреном[181] из компании Columbia Broadcasting System, автором книги «Так живет Франция». Мари-Луиза Буске до сих пор открывала свой салон каждый четверг на площади Пале-Бурбон и ждала начала показа с нетерпением. Рядом с ней и напротив находились все женщины, у которых в Париже было имя, этот батальон частных клиенток, Сюзанна Люлен, управляющая салонами Дома Dior, называла их «мои лапушки». Их любопытство умело поддерживалось в ресторане Relais на авеню Монтень. Именно Сюзанне Люлен Диор сказал в день отъезда в Монтекатини: «Я уезжаю спокойно. Я оставляю тебе Ива».