Вокруг света без виз

Выйдя из хостела, мы пошли по проспекту Авенида 9-го июля на север до египетского обелиска и свернули на восток, на Авениду де Майо, которая вскоре привела нас на площадь Плаза де Майо. Именно на этом месте в 1580 году был основан Буэнос-Айрес. А в соборе Метрополитан похоронен национальный герой Аргентины генерал Хосе де Сан-Мартин (1778–1850) — один из руководителей Войны за независимость испанских колоний в Америке в 1810–1826 годах. По соседству с гробницей генерала есть и могила неизвестного аргентинского солдата — одного из тех, кто отдал свою жизнь за независимость страны.

Площадь Плаза де Майо — не только исторический, но и политический центр города. В центре ее находится самый обычный городской сквер — фонтан, обелиск, скамейки, газоны, пальмы, кустарники. Тут бродят туристы, торговцы сувенирами (значки, магнитики, флажки, кружки) и… демонстранты.

В Аргентине, как и в России, народ почти всегда недоволен действиями своего правительства. Но если у нас долго терпят, а потом устраивают революцию, то здесь ждать не станут. Утром правительство принимает какое-нибудь непопулярное решение, а уже днем или вечером народ выходит на демонстрацию с плакатами. Так как почти все решения правительства кому-нибудь не нравятся, то и демонстрации случаются чуть ли не ежедневно. А плакаты и транспаранты стали такой же непременной частью площади Плаза де Майо, как фонтан, обелиск или голуби. Их никогда здесь не убирают. Разве что меняют старые на новые, более актуальные.

С такой же регулярностью, что и демонстрации, здесь проходит и церемония смены караула перед президентским дворцом. Нам тоже повезло увидеть, как стражники в парадной форме XIX века с карабинами на плече промаршировали по центру площади — как бы специально для того, чтобы их сфотографировали, чтобы затем занять свои места перед входом во дворец.

Президентский дворец называют Каса Росада, или «Розовый дом». Но при этом не намекают специфическую сексуальную ориентацию его обитателей, а лишь описывают цвет стен. Хотя правильнее было бы назвать его «грязно-розовым», настолько толстым слоем копоти и пыли они покрыты.

От центральной площади с президентским дворцом мы свернули на юг и вскоре попали в квартал аргентинской артистической богемы — Сан-Тельмо. В XVIII веке здесь чуть ли не треть населения составляли выходцы из Африки. А к середине XIX века это был уже престижный пригород столицы, в котором селились только самые богатые и состоятельные. Но в 1870-х годах здесь разразилась эпидемия желтой лихорадки, и богачи стали переезжать в другие районы. А их место заняли бедные эмигранты, прибывавшие преимущественно из Италии.

В 1970-х годах городские власти всерьез взялись за очистку района, реставрацию сохранившихся старых зданий и особняков. Здесь попытались воссоздать атмосферу старого доброго Буэнос-Айреса начала XX века. И район вновь радикально преобразился. Сюда потянулись артисты, художники, музыканты, танцоры.

Мощенные камнем улицы застроены двух-четырехэтажными зданиями с кафе, барами, сувенирными и антикварными магазинами. Все вывески сделаны «под старину». На улицах играют бродячие музыканты и шарманщики, устраивают представления клоуны и акробаты, продают антиквариат и музыкальные записи. Площадь Плаза Доррего заставлена столиками и лотками с антиквариатом.

Район Сан-Тельмо наполнен «танго салонами», которые здесь называют милонгас, а также местами, где проходят показательные выступления самых знаменитых танцоров. На них продают билеты, как на театральные представления.

Для того чтобы увидеть, как танцуют танго, не обязательно заходить в какой-нибудь клуб. Танцоры сами выходят на улицу. Как и все уличные артисты, в конце своего выступления они проходят по рядам зрителей со шляпой, собирая, кто что подаст.

Музыку танго нельзя назвать веселой. Видимо, и сама жизнь ее создателей была не очень легкой. Хотя говорят, что именно в танго лучше всего отражается суть национального характера аргентинцев: одиночество и отчаяние, ревность и тоска по далекому дому, перемешанные с латиноамериканской страстью и легкой эротикой.

Танго зарождалось тогда, когда в Аргентину со всего света стекались толпы эмигрантов. Отправляясь в Новый Свет в поисках лучшей жизни, они оказывались в перенаселенных и грязных городских кварталах. Эмигранты, подавляющее большинство которых составляли мужчины, собирались в портовых барах и публичных домах. Там национальные мелодии смешивались, переплетались, создавая уникальную по стилю музыку танго. Вначале ее исполнял оркестр, состоявший из аккордеона, гитары, флейты и скрипки. Потом сочинили стихи и танец, которые идеально соответствовали музыке.

Из Буэнос-Айреса танго распространилось по всему миру. Но именно здесь в районе Сан-Тельмо его можно увидеть в настоящем, первозданном виде.