Библия плодового сада. Новая книга о современном плодоводстве

Еще раз другими словами. Если взять стратегию обрезки черной смородины из учебника, то она состоит в том, чтобы куст достиг равновесия: каждый год он получает по 4–5 новых скелетных веток из середины куста и столько же старых теряет при обрезке. Ветка становится старой и вырезается при достижении возраста 5 лет. Таким образом, по классике, куст летом должен состоять примерно из 20–25 скелетных веток, при этом разного возраста. Всю мелочь, все лишние побеги полагается по ходу вырезать, чтобы они не загущали куст изнутри. Пока ветки молодые и дают сильные боковые приросты, все длинные приросты у черной смородины можно ежегодно немного укорачивать, что усиливает плодоношение.

Цель такой обрезки, если ее удается осуществить, – поддержание куста в продуктивном и молодом виде достаточно долгое время, иногда до 20 лет, хотя правильнее, конечно, держать их до 10 лет, от силы до 12. Чем старше становится куст, тем больше на нем смородинного клеща, щитовки.

На деле же все оказывается несколько иным, так как далеко не каждый куст и не у каждого владельца в состоянии давать ежегодно из центра куста по 4–5 зеленых, толстых и длинных побегов. Без высоких доз азота этого никак не достичь. Для этого необходимо образцовое удобрение: куст придется ежегодно удобрять перегноем или бесхлорным компостом, а также давать подкормки навозной жижей после цветения. Те же плодоводы, которые подсели на карбамид или нитрофоску, получают как минимум постоянную тлю и мучнистую росу. (Мучнистую росу простительно иметь из всех плодовых культур только на крыжовнике, да и то в начальной стадии, и сразу пресекать перегнойным материалом.)

На деле же часто получается, что единственное удобрение черной смородины – наслаивающееся прелое сено в приствольных кругах (это в лучшем случае, у заботливого хозяина, а то обычно она вообще ничем не удобряется, да еще в зарослях травы растет), поэтому чаще всего, по наблюдениям, новые ветки из центра почти не растут. Азота остро не хватает, поэтому в кусте ежегодно лишь немного увеличиваются концевые приросты на прежних ветках. Новый побег если и появляется из центра, то ему нужно несколько лет, чтобы превратиться в скелетную ветку. Таким образом, при всем желании обрезать по правилам, ко времени вырезки старых веток оказывается, что можно вырезать всего по 1–2 ветки в год, не более, иначе куст станет «худеть». И владелец предпочитает тогда совсем не обрезать.

Основная ошибка при обрезке черной смородины (равно как и красной, и кустов крыжовника) – это ожидание владельцем полного усыхания скелетных веток. Он по-житейски считает, что ветку полагается удалять только после ее естественного усыхания и полного прекращения плодоношения. Он думает, что раз ветка в этом году все еще дала какие-то ягоды, то «пусть пока послужит», срезать ее еще рано, а то произойдет явная потеря урожая. Так у него каждая ветка и ставит рекорды долговечности (он потом всем рассказывает, как вообще не обрезает кусты, а они все плодоносят). Тогда как главная цель своевременной вырезки стареющих скелетных веток – это экономия их сил в пользу более молодых и продуктивных. Старые ветки следует вырезать, руководствуясь установленными сроками, задолго до полного угасания, а чтобы своевременно нарастала смена, кусты надо кормить. Не нарастают – так кормить сильнее!

Если отойти от «идеального варианта», то в кусте черной смородины можно принять за норму и около 15–20 скелетных разновозрастных веток, так как внутренняя часть куста может нести некоторые потери из-за типичного вредителя смородины – стеклянницы, личинки которой поражают сердцевины скелетных веток. Узнать их можно весной: если какая-то распустившаяся было ветка внезапно желтеет целиком, то ее необходимо срезать под корень и сжечь. Вместе с веткой сгорит и сидящая в ней личинка. На такую меру нужно идти решительно, не жалея веток.

Вывод

Как мы убедились, стратегия борьбы с вредителями черной смородины вынуждает нас регулярно удалять целые скелетные ветки. Куст окажется на грани вымирания, если ему при такой обрезке не давать удобрений.

Что касается основных ее вредителей, то это – гусеницы и тля. Гусеницы, как правило, единичные, их, как и тлю на кончиках побегов, рекомендую сразу по обнаружении давить пальцами – так намного быстрее, чем тратить время на приготовление настоев. Тля уже не трогает те побеги, где ее «размазали» по листьям.

Обычно тля привязывается упорно, как клещ, только к перекормленным азотом побегам.

Верхушку побега, пораженного тлей, можно споласкивать целиком в ведерке с защитным настоем одуванчика, полыни, красного перца, лютика, чистотела, лопуха и других растений, традиционно используемых для защиты. Есть вероятность, что какое-либо из них подействует. Побеги с тлей можно также споласкивать горячей водой, подбирая ее температуру опытным путем.