Eyeliner: A Cultural History

Впечатляющий взлет индустрии макияжа после пандемии гриппа 1918 года и окончания Первой мировой войны совпал с увлечением западного мира Древним Египтом. Время прибытия Нефертити не могло быть более удачным: никогда еще макияж на Западе не был таким плодородным. Так подводка для глаз стала вездесущей, жизненно важным инструментом, который стилисты носят в своих косметичках и по сей день.

Женщин интересовала не только ее внешность, но и власть, которую излучала Нефертити. Говоря о бюсте царицы, Китинг отмечает, что лицо и макияж Нефертити кажутся почти оркестрованными, чтобы излучать харизму. "Черты лица Нефертити подчеркнуты так, чтобы быть стилизованными и утонченными", - отмечает она. "Усилия и ресурсы, которые потребовались для создания такого образа, говорят о классе, статусе и богатстве даже сегодня". Китинг утверждает, что в прошлые века, особенно среди женщин, физические признаки и внешность с помощью косметических средств становились средством демонстрации власти в сдержанных формах, которые можно было почувствовать, но в то же время трудно определить и контролировать.

 

Женщины пустыни

В Ревущие двадцатые и 1930-е годы, в эпоху массового потребления, Запад казался восприимчивым к "экзотическим" образам, поскольку его культурные нормы и представления о красоте находились в движении. В то же время женщины в Америке начали освобождать свои тела от корсетов, получили право голоса и в беспрецедентном количестве вышли на рынок труда. Популяризировалось кино, а также джаз. Флэпперы, которые носили темный, тяжелый макияж глаз, естественно, приняли подводку для глаз, используя ее для создания вызывающих образов. Дымчатоглазые исполнительницы, такие как Жозефина Бейкер, Луиза Брукс, Клара Боу и Грета Ниссен, стали известными. Бюст Нефертити с его смелыми цветами и гладкой геометрической формой удобно вписался в стиль арт-деко эпохи, олицетворяя роскошь, структуру и изысканность.

Тысячи салонов красоты распахнули свои двери. В витринах некоторых из них висели копии бюста Нефертити - такова была степень увлечения ею на Западе. Женщины-предприниматели или небольшие косметические компании, возглавляемые цветными женщинами или выходцами из более низких социально-экономических слоев, распространяли продукцию по почте, в салонах или путем продажи "от двери к двери". Реклама и статьи в журналах о красоте привели к тому, что авангардный макияж - в том числе "экзотические" образы древнеегипетских цариц, таких как Нефертити, - сошел со страниц газет на улицы Нью-Йорка, Парижа и Лондона.

"Кохль" не был чем-то новым для Запада. Хелена Рубинштейн выпустила египетский Kohol Jet Grains в 1907 году, а Guerlain создал карандаш Lynx kohl в 1920 году - ода женщинам пустыни. В рекламе Elizabeth Arden указывалось, что она первой вывела на рынок современное использование kohl, определяемое брендом как "супертонкая пудра, древняя, как Сфинкс, но новая, как завтра, на широких западных глазах!". А западные актеры, такие как Сара Бернар, Теда Бара, Пола Негри и Грета Гарбо, пользовались подводкой для глаз, вероятно, смешивая древесный уголь с вазелином.

По словам покойного писателя Хабиба Саллума, европейские крестоносцы, вероятно, познакомились с кохлем и его косметическим и лекарственным применением, когда вторглись в регион, известный сегодня как Ближний Восток, и фактически познакомили с этим продуктом Запад. Традиция также была задокументирована и передана путешественниками, приезжавшими в этот регион. Лоран д'Арвье, французский дипломат, который вел хронику своего пребывания на Ближнем Востоке в 1600-х годах, писал в своем путевом очерке "Путешествия шевалье д'Арвье по Аравийской пустыне", что арабские женщины чернят "края своих век... Кехелем и проводят черную линию без уголка глаза, чтобы глаз казался больше; ведь главная красота восточной женщины состоит в том, что у нее большие пристальные полные черные глаза". Арабы выражают красоту женщины, говоря, что у нее глаза антилопы".