История ювелирного искусства. Стили и техники золотых дел мастеров. XI–XIX вв.

Но этот источник вдохновения исчерпан. С 1918 года, какую страну ни взять, сравнительно мало ювелирных изделий создавалось для ношения при дворе; а с 1939-го – практически ни одного. В драгоценностях, как в мебели, мы научились ценить мастерство прошлого, и до наших дней дошло достаточно драгоценностей из блестящих эпох, чтобы удовлетворить все торжественные потребности настоящего. Более того, политические и экономические тенденции западного мира не способствуют производству великолепных драгоценностей даже для нуворишей, не имеющих возможности брать их из фамильных шкатулок. Многие страны ввели у себя налоги на предметы роскоши в качестве фискального инструмента, и они, с чего бы они ни взимались, безусловно взимаются с драгоценностей. В самом деле, если сегодня кто-то покупает драгоценности, даже античные, чаще всего это делается в качестве инвестиции, которая вряд ли обесценится и на которую не нужно платить налог с капитала.

В наши дни ювелирное дело разделилось на категории художников, мастеров и продавцов, и они редко пересекаются между собой. Весьма примечательно, что Фаберже, которого многие считают Челлини XIX века, не сделал ни одной драгоценности за всю свою жизнь и лишь давал самые общие указания для их создания – он был великим продавцом, и этого в его дни было достаточно. В Лондоне у продавцов ювелирных изделий есть собственная мастерская. Художники и мастера связаны теснее; художник по ювелирным изделиям, получающий профессиональную подготовку в школе искусств, неплохо разбирается в ювелирной технике, хотя его знания не сравнишь с опытом подмастерья, отработавшего свои пять лет. Однако и для первого, и для второго по окончании обучения вряд ли найдется работа. Лишь несколько очень состоятельных фирм могут позволить себе выпускать драгоценности высочайшего качества[425], и опытный мастер по работе с алмазами или дизайнер алмазных украшений может считать, что ему повезло, если он найдет работу в фирме, занимающейся производством бижутерии из марказита.

Бижутерия как отрасль добилась большего процветания. Однако и она все больше превращается в коммерцию и все меньше остается искусством. Каждый год она становится более механизированной; машинами пока еще управляют люди, но производство уже превратилось в конвейерную систему. Двух или трех недель подготовки на фабрике достаточно, ведь теперь главное не стиль и не отделка, а только скорость.

Дизайн, чтобы хоть чего-то стоить, должен быть напыщенно серьезным. Даже стиль рококо создавался и сердцем, и умом: он легкий, как комедия, но его нельзя назвать ни легкомысленным, ни циничным. Однако в эфемерном и показном характере современных «костюмных» украшений есть нечто такое, что будто вызывает в создателе оба этих качества. В чем нуждается современный мир, если говорить о ювелирных изделиях, впрочем, как и обо всем остальном, так это в серьезном стремлении к красоте. Без него все будет потеряно.

Какое будущее лежит перед бижутерией, если она не подражает прекрасным творениям прошлого и если в ней превалирует тенденция к массовому производству? В свое время машинные кружева стали производить по цене, доступной для всех. И в результате они погубили отрасль ручного кружевоплетения. Приведет ли к тому же и развитие дешевых, произведенных на станках украшений во все уравнивающий век? Американские производители выпускают бижутерию, которая живет не дольше, чем платье, с которым ее носят. Может, в будущем мы увидим производство украшений, которые стоят не больше и значат не больше, чем пуговица или шнурок с кистью; и тогда одно из старейших человеческих ремесел придет к своему концу…

Фотографии

Фото 1: a – золотая брошь. Немецкая работа, вероятно, нач. XI в. Музей Виктории и Альберта; b

– брошь из эмалированного золота (брошь из Таунли). Немецкая работа. Кон. XI в. Британский музей

Фото 2: a – брошь в виде орла из эмалированного золота из сокровищницы императрицы Гизелы. Ок. 1043 г. Настоящее местонахождение неизвестно. Фото печатается с разрешения доктора Дельбрюка, Бонн; b – пара брошей из золота с сапфирами, аметистами и жемчугом. Гессенский государственный музей, Дармштадт

Фото 3. Римская агатовая камея в оправе из золотой филиграни и жемчуга. XII в. Сокровищница собора в Аосте. Фото печатается с разрешения Городского музея древнего искусства, Турин

Фото 4: a

– позолоченная бронзовая застежка, приписывается Николаю Верденскому. Ок. 1200 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк; b – серебряная пряжка, найденная на острове Висбю. Ок. 1220 г. (?) Рейнская работа. Государственный исторический музей, Стокгольм

Фото 5. Деталь статуи царицы из Корбейля с кластерной кольцевой брошью и короной. Лувр. Фотография печатается с разрешения Комиссии по историческим памятникам