Острова среди ветров

На берегу меня встретил рослый чернокожий лесник Джереми Джордж. Он показал мне дорогу по крутым, заросшим лесом холмам, самая высшая точка которых чуть больше 140 метров над уровнем моря. Был засушливый сезон, и большинство лиственных деревьев стояли оголенные. Зеленели только ряды дикого ананаса и эпифиты. Повсюду раздавалось квохтанье одичавших домашних кур, которые, как ни странно, водились на острове во множестве. В бамбуковых зарослях и вокруг пальм жужжали колибри, собирая нектар с белых орхидей, болтали желтозобые американские иволги и щебетали какие-то маленькие птички… И вот наконец мы услышали первые звуки своеобразного монотонного посвистывания райских птиц.

Мы ответили тем же призывным свистом, но безрезультатно. А тут еще, как это бывает в засушливый сезон, внезапно разразился проливной дождь, и птицы попрятались. На то, чтобы после дождя осторожно выследить их, снова ушло добрых два часа. Никакими танцами они, конечно, не занимались. Слишком уж неустойчивой была погода. Моим скромным желанием было полюбоваться хотя бы тенью

изумительного чуда этого острова. В сотне метров от нас, на одном из мысов, мелькали между деревьями силуэты этих птиц, и несколько минут я смог следить в бинокль за парой пушистых золотых плюмажей, пока они не исчезли из поля зрения за банановыми посадками в лесу.

Сперва я был удивлен зрелищем банановой плантации на острове, отведенном под птичий заповедник. Но полученное мною объяснение было вполне убедительным. На Малом Тобаго для плодоядных райских птиц корма не хватает. Нет на нем и достаточного количества воды, и на деревьях вдоль крутых тропинок повсюду развешаны поилки с пресной водой. Без этого «сервиса» птицы никогда не смогли бы выжить на своем «Острове райских птиц».

Таким же заботливым уходом объясняется и то, что они до сих пор еще живут и по другую сторону земного шара, где голландское правительство в 1920 году объявило их заповедными. С этого времени увеличилась их стая и на островах Ару, вообще-то не являющихся их единственной родиной. Райские птицы водятся и в южной части Новой Гвинеи, хотя это, по-видимому, до сих пор остается неизвестным авторам стандартных трудов о птицах земного шара. Но до Новой Гвинеи и островов Ару слишком далеко. Американцам и европейцам значительно проще добираться до Тобаго.

На Малом Тобаго небольшой американской экспедиции удалось, например, заснять на киноленту удивительные балетные на и фигуры, которые самцы выплясывают перед своими самками. Национальное географическое общество в Вашингтоне послало туда своих сотрудников — орнитолога Е. Томаса Джиллиарда и фотографа Фредерика Кента Треслоу. Перед ними стояла нелегкая задача…

Китаец-бармен из «Святилища райских птиц» расскажет вам, что просидели они на Малом Тобаго целый месяц и собирались уже уезжать, когда птицы наконец, распушив перья и размахивая золотистыми хохолками, затеяли свои танцы… как раз перед их тайником!

Строго-то говоря, из наблюдений за жизнью райских птиц на Малом Тобаго много нового не извлечешь, за исключением некоторых особенностей их приспособляемости к здешней бедной природной среде. Но как пример современных мероприятий по спасению животного мира история их заслуживает внимания. Сэр Вильям Ингрэм был другом животных и далеко опередившим свое время деятелем по охране природы. Ведь только после второй мировой войны более или менее общей заботой становится изыскание средств, обеспечивающих сохранение жизни исчезающих животных путем разведения их вдали от родных им мест.

О том, что Малый Тобаго «застрахован от катастроф», конечно, можно спорить. Достаточно не больше одного урагана, чтобы целиком погубить всю здешнюю стаю райских птиц. Но от людей

этот маленький заповедник защищает их полностью. Да и кто же пожелает птицам зла, если плата за доставку к ним на лодках любознательных путешественников равняется дневному заработку трех-четырех чернокожих рыбаков.

ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК ГВИАНЫ

Высоко над глубоким ущельем у Кайетера, где воды реки Потаро обрушиваются вниз с высоты 226 метров, в воздухе взад и вперед как стрелы проносились черные стрижи. Знаменитые «кайетерские стрижи», выбравшие для высиживания птенцов такое надежное место, как скальная стена за этим водопадом. Он в 4,5 раза выше Ниагары, но лежит так далеко (на самом краю плоскогорья Би-Джи), что за целый год не больше чем сотня-другая любопытных приезжих забредет сюда полюбоваться великолепным зрелищем.

Несколько поодаль от водопада, в лесу, объявленном заповедником, в ветвях обезлистевшего в засушливый сезон дерева, распевал желтый касик (от слова «кацик» — индейский вождь). Каждый раз, когда самка прилетала с новыми прутиками для гнезда, свисавшего с ветки гигантской вытянутой каплей, самец проделывал над ним невероятный кульбит и издавал звонкий кудахчущий крик.