Читаем Шерлок. По следам детектива-консультанта полностью

Началось все, как обычно, с Моффата и Гэттиса, которые решили, что у их Шерлока не будет трубки и кепки, зато будут смартфон и никотиновый пластырь. Однако это не значит, что они решили полностью избавиться от любых отголосков XIX века. Наоборот, они их даже подчеркнули, но по-своему. Уйдя от классического образа Холмса, они взяли за образец другого героя позапрошлого столетия, чье имя тоже давно стало нарицательным, – лорда Байрона. Идея состояла в том, что Шерлок будет выглядеть «байроническим героем» – бледным, как вампир и с длинными темными кудрями.

Особенность лорда Байрона и его героев состоит в их сильном сходстве. Это тот редкий случай, когда писатель и поэт в большинстве произведений словно описывал самого себя. Бледный темнокудрый Байрон с горящим взором создал целую плеяду персонажей с таким же обликом и стал образцом для подражания как в литературе, так и в жизни. Следом за ним все стали носить «кудри черные до плеч» и описывать в романах бледных, вампирического вида героев, презирающих род людской.

Так что же носили эти байронические герои? Если посмотреть на портреты эпохи романтизма, то бросаются в глаза рубашки с расстегнутыми воротниками, растрепанные кудри, элегантные пальто-рединготы, небрежно повязанные галстуки и шарфы и шелковые халаты.

Бенедикта очень легко снимать. Его легко осветить. У него такое угловатое лицо, что направьте на него любой случайный луч света, и он будет выгодно смотреться. Не то чтобы я так делал, конечно, но с точки зрения фотографии, изображения у него очень интересная внешность.

Стив Лос, оператор

В пилотной серии «Шерлока» героев одевал знаменитый художник по костюмам Рэй Холман, получивший премию BAFTA за работу над сериалом «Торчвуд». Именно он создал первоначальный стиль одежды для Шерлока и Джона, а Сара Артур, пришедшая на работу в сериал позже, уже отшлифовала его и внесла некоторые свои коррективы.

Именно Рэю Холману Шерлок обязан своим знаменитым пальто, ставшим неотъемлемой частью его образа. «Когда я приняла проект, – рассказывала Сара Артур, – я получила в наследство и все костюмы из пилотной серии. Из них я оставила только пальто. Это чудесное пальто – настоящая классика. У нас три штуки, потому что, конечно, приходится делать трюки и требуются дубликаты. Это великолепное пальто – оно действительно идеально подходит Бенедикту. Он его любит, я тоже его люблю, и все остальные, кажется, тоже».



Сара нисколько не преувеличивает, говоря о всеобщей любви к этому пальто. Скорее, она даже преуменьшает. Сразу после появления его на экранах толпы желающих выглядеть как Шерлок бросились искать его в магазинах и на сайтах. Правда, найти его оказалось куда проще, чем приобрести. Это пальто фирмы «Belstaff», модель называется «Милфорд», и в него внесено лишь одно изменение – петли обметаны красными нитками, что только добавляет ему оригинальности. Между прочим, это была идея Бенедикта Камбербэтча, который считал, что такой штрих придаст ему драматизма и оттенит цвет его глаз. Кстати, позже он полушутя жаловался, что это пальто по стилю очень напоминает то, что он носит в обычной жизни, и из-за этого он не может избавиться от образа Шерлока даже вне экрана.

Пальто «Милфорд» сшито из шерстяного ирландского твида со специальными, водонепроницаемыми волокнами. Покрой у него военизированный, слегка напоминающий шинель, и в то же время с романтической ноткой XIX века – что-то в духе одновременно и элегантных рединготов Байрона, и студенческих шинелей времен Конан Дойла. Твид тоже напоминает о викторианской эпохе и «доброй старой Англии». Вещь действительно великолепная – сочетающая в себе классический британский консерватизм, военную строгость и собранность, но в то же время по-своему романтическая, свободная и отлично сочетающаяся с растрепанными кудрями.

Перейти на страницу:

Похожие книги

Новая женщина в кинематографе переходных исторических периодов
Новая женщина в кинематографе переходных исторических периодов

Большие социальные преобразования XX века в России и Европе неизменно вели к пересмотру устоявшихся гендерных конвенций. Именно в эти периоды в культуре появлялись так называемые новые женщины — персонажи, в которых отражались ценности прогрессивной части общества и надежды на еще большую женскую эмансипацию. Светлана Смагина в своей книге выдвигает концепцию, что общественные изменения репрезентируются в кино именно через таких персонажей, и подробно анализирует образы новых женщин в национальном кинематографе скандинавских стран, Германии, Франции и России.Автор демонстрирует, как со временем героини, ранее не вписывавшиеся в патриархальную систему координат и занимавшие маргинальное место в обществе, становятся рупорами революционных идей и новых феминистских ценностей. В центре внимания исследовательницы — три исторических периода, принципиально изменивших развитие не только России в ХX веке, но и западных стран: начавшиеся в 1917 году революционные преобразования (включая своего рода подготовительный дореволюционный период), изменение общественной формации после 1991 года в России, а также период молодежных волнений 1960‐х годов в Европе.Светлана Смагина — доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Аналитического отдела Научно-исследовательского центра кинообразования и экранных искусств ВГИК.

Светлана Александровна Смагина

Кино