Вернемся, однако, к разговору о биологических особенностях яблони. Яблоня – это дерево-кустарник, нечто среднее между кустом и деревом. Эту особенность необходимо учитывать при обрезке и формировке своих деревьев: чем лучше вы разберетесь в нраве каждого из них в манере ветвиться, тем меньше будете противоречить ему обрезкой. Некоторые сорта желают стать высоким одноствольным деревом, закрывающим второй этаж, и вы их никак не удержите в пределах компактной низкорослой кроны. Пока не вырастет, не успокоится. Другие же сорта сильнее тяготеют к кустарниковости и низкорослости.
Форма кроны тоже может очень сильно меняться у разных сортов – от пирамидальной до плоско-раскидистой. Пирамидальные кроны труднее формировать, так как у них ветки легко отщепляются при разводе в стороны для улучшения их освещенности. Все это необходимо брать на заметку, внимательно читая описания сортов. На даче следует избегать как самых выраженных карликов (они могут оказаться недолговечными), так и сортов-гигантов, с которыми потом сложно будет работать.
Вот какое практическое следствие можно вывести, исходя из природы дерева-кустарника: имея достаточно выраженную кустистую природу, наша яблоня обычно норовит начать расти в несколько стволов, что является нежелательным. Стволы мешают друг другу, крона получается загущенной. Даже формировка всего в два ствола считается ошибкой, хотя именно «рогатины» получаются у незадачливого формировщика сами собой. Или уж формировать так называемую чашу, или формировать какую-либо из крон на основе одного центрального проводника (ствола).
Если вы решили иметь у себя в саду яблоню в виде классического дерева с четко обозначенным стволом и равномерно располагающимися на нем ветками, то обязательно понадобится мощная обрезка, чтобы противостоять ее кустарниковой природе и манере густо зарастать дублирующими ветками.
И напоследок. У яблони очень твердая древесина. Она прочнее, чем у ели, сосны, березы, клена, отчего в деревнях и селах еще в ХХ веке использовали ее для изготовления различных элементов мебели и домашней утвари, требующей особой прочности (засовы на дверях, рукояти ножей и т. п.).
Вот уж огромная тема! Впрочем, мы многое уже разобрали по агротехнике яблони в первой части книги и нет нужды все-все повторять, ограничимся лишь дополнением.
А почему никак нельзя ограничиться совсем коротким обзором, почему нельзя приложить короткую инструкцию к саженцу, как на пакетиках с семенами?
Да потому что яблоня – это не спринтерская, а марафонская культура и успех с ней проявляется на длинной дистанции. Первые урожаи – пустяк по сравнению с ежегодными урожаями, которые яблоневое дерево может дать за 30–40 и более лет своей активной поры плодоношения. С ним нужно возиться постоянно, а для этого необходимо иметь описание верных действий. Обычно же садовод преуспевает только на спринтерской дистанции – от посадки до первых яблок.
Как говорится, почвы не выбирают, но улучшают. Основная забота – это устранить почвенную кислотность до околонейтрального значения рН путем внесения различных известняковых раскислителей.
Если в толще почвы есть глеевый горизонт (это наблюдается на сырых местах с близким стоянием грунтовых вод типичный глей имеет серо-голубую окраску, что говорит о том, что данный грунт подолгу пребывает в анаэробных условиях, он неблагоприятен по своему составу для корней плодовых культур), от него яблоню желательно «отодвинуть» созданием насыпи.
Удобрение. Только не смотрите, пожалуйста, на тех ваших знакомых, которые самоуверенно заявляют, что яблоню совсем не нужно удобрять, ссылаясь на свою «прекрасно плодоносящую красавицу». Почему? Потому что на исключение из правил не равняются. Кто знает, где то или иное дерево скрытно черпает своими корнями нетронутые другими растениями запасы азота? Это может быть дерево рядом с широкой забетонированной площадкой, так что все пространство «замурованной» земли предоставлено только ее корням. Бывают и другие удачные места, выгодность которых для дерева не сразу и поймешь.