История ювелирного искусства. Стили и техники золотых дел мастеров. XI–XIX вв.

В 1776 году Парижское общество ювелиров закрылось из-за Тюрго[376], но вскоре возродилось по желанию профессионалов этого искусства. Окончательно его упразднило Учредительное собрание 17 марта 1791 года, и на какое-то время слава французских драгоценностей закатилась. Драгоценности короны украли революционеры, а многие из возвращенных были проданы при Директории, когда около 1795 года она испытывала сильный денежный голод. Украшения, созданные под вдохновением революции

[377], настолько негодного качества, что возникает впечатление, будто их создатели не верили в долговечность прославляемых ими же перемен. И действительно, вскоре французское королевство вернулось на менее равноправную основу, и затем новые изменения отразились в ювелирных изделиях. Даже при Директории производились изящные цепочки, чтобы удовлетворить потребность в длинных украшениях, подходящих к новому стилю женских платьев с завышенной талией[378]

. В большинстве случаев в них использована довольно сложная компоновка цепей, уже выработанная для браслетов, шатленов и цепочек для часов; цепь на фото 165, b образована из пластинок в форме попеременно то круга, то ромба, соединенных центральной цепью из плоских блестящих звеньев на двух колечках из тонко рифленого золота и боковыми цепями тонкого же тричинополийского плетения. Передняя сторона пластинок покрыта черной эмалью, которая оттеняет жемчуг и центральный алмаз. Жемчужины целые, так что они видны также и с обратной стороны из полированного золота.

Ко времени создания Консулата в 1799 году многие ювелиры, работавшие на Людовика XVI, уже снова трудились для удовлетворения потребностей нового общества[379].

Сначала это были потребности в довольно показных украшениях из золота и полудрагоценных камней. В 1800 году на модной иллюстрации изображалась дама в длинном змеевидном ожерелье, свисающем до талии. На другой – с очень тяжелой цепью с чередующимися продолговатыми и круглыми звеньями, которая носилась на манер патронташа, через плечо; женский туалет завершался парой очень длинных серег, называвшихся пуассардами, тяжелым браслетом и декоративной шпилькой. В следующем году на конце длинной цепи стали носить часы, а браслет переместился на верхнюю часть предплечья чуть ниже локтя. «Журнал для дам» за нивоз[380]

IX года новой эры – то есть 1801 – описывает несколько длинных цепочек с моховыми агатами и говорит, что самые модные – из плетеного золота, круглые и полые, похожие на змею, а также, что серьги становятся все длиннее и длиннее, крепясь на двух или трех кольцевых звеньях. К августу модные сотуары[381] делаются из двойных трубок из плетеного золота, иногда соединенных подвижной деталью из эмалированного золота. В 1802 году журнал рекомендует как последний крик моды colliers à la romaine («римские ожерелья») из изогнутых ветвей с одной или тремя овальными, квадратными или шестиугольными пластинами из сердолика или мохового агата, часто выложенных по краю жемчугом. Во всех украшениях самыми типичными были змеиные формы, а самым модным камнем – сердолик.

К этому году ношение алмазов уже не считалось оскорблением демократии. «Журнал мод» советует прикреплять их в aigrettes couchées («лежачие эгретки»), особенно в ветвях жасмина; самым желательным их качеством называлась легкость, и алмазы должны были быть «в открытой оправе». По-видимому, Парижа достигли новости о великолепнейшей малой короне с двумя встречающимися алмазными пучками пшеницы и травы, исполненной в Петербурге – вероятно, французским ювелиром-иммигрантом – для императрицы Марии Федоровны еще до убийства ее мужа Павла I в 1801 году. Камни на короне тоже в открытых оправах, и использовано множество бриолетов, которые держатся только на своих заостренных основаниях. Бриолеты также выступают в роли своего рода бахромы на диадеме, сделанной для Елизаветы Алексеевны, супруги императора Александра I. По верху ее диадемы идут огромные грушевидные камни; крупный центральный алмаз находится в оправе из торжественных спиральных завитков.