Вокруг света без виз

Автобус выгрузил всех пассажиров — возвращавшихся с рынка местных жителей — на центральной площади городка Ингапирка. Оттуда уже были видны руины крепости инков. До них было буквально рукой подать. Но дорога шла далеко в обход. Радуясь тому, что машины у нас нет, мы срезали напрямик через заросший густой зеленой травой луг. Главного входа не видели. Так и не узнали, почем здесь входные билеты. И нужно ли вообще платить за вход?

Ингапирка в переводе с языка индейцев кечуа означает «Крепость инков». Впрочем, доподлинно неизвестно, действительно ли это была крепость. Или храмовый комплекс. Ведь самое большое и лучше всего сохранившееся сооружение — это стоящий на краю скалы величественный храм Солнца. На прямоугольном основании с закругленными торцами есть ровная площадка, в одном из концов которой сохранилось полторы стены одноэтажного дома — это и есть храм. Он был построен так, чтобы во время весеннего и осеннего равноденствия солнце попадало прямо в центр главного входа.

Основание для храма складывали из камня. Никаких связующих растворов не использовали. Но сами камни так тщательно обрабатывали и подгоняли друг к другу, что получилась прочная и, главное, подвижная конструкция. Во время землетрясения она не разрушается. Камни свободно двигаются друг относительно друга. Но сооружение не разваливается на части, а плавно абсорбирует энергию волнующейся земной коры.

Из храма было видно, что на поляне перед ним были когда-то и другие сооружения. Но от них остались только сложенные из камней фундаменты, возвышающиеся примерно на полметра от земли.

Инки всегда выбирали для своих городов, храмов и крепостей очень красивые места, с прекрасным видом. Для них это было главное. И совсем не важно, что придется таскать на себе воду (колеса у них не было), дрова, продукты и все, что необходимо для жизни, на гору. Главное — возможность наслаждаться видом и жить поближе к богам.

Испанцы же, наоборот, думали исключительно об удобстве путей сообщения. Поэтому колонизаторы основывали новые города в долинах и низинах, в самом крайнем случае — на плоскогорье. Если сейчас увидишь город в горах, то можно наверняка быть уверенным, что он был основан еще в доколумбовы времена.

Вокруг руин Ингапирки для туристов проложен круговой туристический маршрут. Тропинка начинается от бокового входа на руины, спускается вниз в долину к основанию скалы, огибает ее и поднимается наверх назад к руинам. По дороге можно увидеть делянки зеленеющей пшеницы и кукурузы. Встречаются и огромные священные камни, напоминающие по форме гигантских лягушек. У каждого такого камня, окруженного для сохранности забором из металлической сетки, есть табличка с его названием.

Но самое интересное — сама скала. При определенном ракурсе — главное, не пропустить нужное место — она удивительно напоминает профиль индейца. Возможно, это сходство возникло случайно. Но считают, что в скале специально вырубили мужественный профиль индейского воина, или Веракочи, — бородатого бога инков.

Инков в Ингапирке уже нет, но жизнь почти не изменилась. На полях началась весенняя пахота. Пахали по-прежнему деревянными плугами и боронами, а в качестве тягловой силы использовали черных быков или белых с черными пятнами коров. На косогорах, где распахать землю невозможно, паслись овцы-мериносы. Самыми технически продвинутыми оказались плотники. Они распиливали стволы эвкалиптов на доски уже не вручную, а с помощью бензопил.

Мы ехали по Эквадору на попутных машинах. Очередная попутка высадила нас на окраине городка Алауси. Его можно обойти вдоль и поперек всего за полчаса. Центральная улица и прилегающие к ней переулки застроены каменными домами, большей части из которых уже свыше 100 лет.

Испанцы назвали город Сан-Педро-де-Алауси. Позднее название редуцировалось до просто Алауси. Но и святого Петра не забыли. Его гигантскую статую установили на вершине холма. Апостол изображен с нимбом на голове, в длинном хитоне и плаще. В правой руке он держит ключ от врат рая, а в левой — книгу. У основания статуи есть смотровая площадка, с которой виден весь город, зажатый с трех сторон горами.

Участок железной дороги между Алауси и Риобамбой, один из самых высокогорных в мире, называют «Дорогой дьявола». Поездка на крыше вагона по прилепившимся к скалам рельсам относится к числу самых популярных эквадорских туристических аттракционов. Однако дорога пришла в полную негодность, и ее закрыли на реставрацию.

Именно из-за того, что железная дорога бездействовала, все ориентированные на прием туристов гостиницы — а на центральной улице они чуть ли не каждом доме — пустовали. Можно было торговаться. Мы буквально за копейки поселились в комнате на втором этаже дряхлого деревянного дома, стоявшего на центральной улице.

Рано утром мы уехали в Риобамбу на автобусе.