Осмысление моды. Обзор ключевых теорий

Британский дизайнер Наоми Филмер также стремится исследовать особенности взаимодействия тела с предметами, использующимися для его украшения, и реализует свой интерес в дизайне ювелирных изделий и аксессуаров, изобретая формы, которые согласуются и сливаются с контурами тела. Ее изделия как будто не существуют в отрыве от человеческого тела, являясь его своеобразным продолжением; и эта дизайнерская концепция бросает вызов представлениям о четком разграничении «я» и окружающего мира.

Примером этого служит коллекция аксессуаров «Сила дыхания» («Breathing Volume», 2008), состоящая из нескольких мини-серий, в каждую из которых входят четыре предмета, привязанные к определенным частям человеческого тела – шее, подбородку, рту. Форма каждого предмета берет начало от одной из них и, подобно живому организму, разрастается в нечто большее; их плавные, округлые линии вызывают ассоциации с воздухом, который в процессе дыхания циркулирует по телу. Как поясняет сама Филмер, свободные, размашистые траектории этих предметов исследуют «баланс между внутренним и внешним, позитивным и негативным пространством, присутствием и отсутствием тела» (Филмер, цит. по: Brüderlin & Lütgens 2011: 100). Формы этих украшений наводят на мысль о теле, даже когда их не носят, поскольку, вторя очертаниям тех его частей, с которых они отлиты, образуют их слепок или негатив. Кроме того, они передают соотношение объемов тела и пространства. Подобно архитектуре, которая принимает в расчет взаимосвязь между характеристиками искусственной среды и физическим поведением человека внутри нее, Филмер, создавая свои работы, исследует взаимоотношения между телом и пространством, которое оно занимает, что возвращает нас к Мерло-Понти, поскольку согласуется с его концепцией тела, всегда-изначально занимающего некое место в мире. Придавая форму невидимому пространству, охватывающему те места, где носить украшения не принято, – к примеру, под подбородком или на пояснице, – аксессуары работы Наоми Филмер позволяют испытать новый опыт воплощения и расширяют границы тела аналогично предметам одежды с объемными вставками из коллекции Рей Кавакубо.

Ил. 6.1. Наоми Филмер, аксессуар для шеи «Орхидея», 2008, изготовлено по заказу модного дома Anne Valerie Hash

Заключение

Итак, мы могли убедиться в том, что и модные дизайнеры, и теоретики моды все больше внимания уделяют связанному с ношением одежды телесному опыту, не ограничиваясь рассмотрением визуальных и репрезентационных аспектов практик одевания. В этом контексте феноменология Мориса Мерло-Понти, акцентирующая фундаментальную телесно воплощенную природу нашего взаимодействия с миром, обеспечивает нас теоретическим инструментарием, который помогает разобраться в характере гаптических взаимоотношений, возникающих между телом и одеждой. Таким образом, этот подход служит надежной опорой в противостоянии объективации тела, к которой склонна современная культура, в основном интересующаяся только его внешним обликом.

И хотя сам Мерло-Понти не обсуждает в своих работах ни феномен моды как таковой, ни то, каким образом на наш телесно воплощенный опыт влияют такие факторы, как гендер, его философская концепция, в основе которой лежит убежденность в том, что во всем своем поведении человек изначально ориентирован на практическое взаимодействие с миром, обеспечивает нас прочным фундаментом, на котором можно выстраивать теории, интерпретирующие одежду как широкий диапазон ситуативных телесных практик. В контексте нашей одержимой визуальными образами культуры, побуждающей уделять слишком много внимания тому, как мы выглядим, феноменология Мерло-Понти служит напоминанием о том, что помимо зрелищного тела-объекта существует живое тело, в котором заключено наше кинестетическое самосознание. Взглянув на одежду с этой точки зрения, мы уже не усомнимся в том, что невозможно прийти к адекватному пониманию данного феномена в отрыве от чувств, непосредственных переживаний и опыта конкретного одетого человека. Одежду можно и нужно рассматривать как вторую кожу, прирастающую к нашим телам; и этот подход, на мой взгляд, будет более верным и плодотворным, чем любая попытка описать предметы одежды как самостоятельную, не требующую присутствия и участия тела форму. Когда мы вступаем в активный контакт с миром, мы предъявляем ему не просто тело, а одетое тело; при этом одежда становится неотъемлемой частью нашей телесной схемы, влияя на способы, которыми мы осваиваем пространство.

7. Ролан Барт. Семиология и риторические коды моды

ПОЛ ДЖОБЛИНГ

Мы смотрим на одежду-образ и читаем одежду-описание87.

(Barthes 1967)

Введение