Осмысление моды. Обзор ключевых теорий

В промежутке между 1957 и 1969 годами Ролан Барт (1915–1980) написал большое количество статей о кодах моды и их «материальной, фотографической, языковой» реализации (Barthes 2006: 99) для самых разных академических и популярных журналов – от «Анналов» и «Французского социологического журнала» до Marie Claire88. В них ощущается влияние Бертольда Брехта, которым Барт восхищался, в первую очередь ценя в нем «весьма редкую» способность совмещать марксистский критический взгляд и размышления «над силой влияния знака» (Barthes 1971: 95). Барт занимался главным образом семиологическим анализом. Соответственно, зерно или основу его рассуждений составляет предположение, что реальная одежда – та одежда, которую мы носим в повседневной жизни, – вторичное явление, которому предшествуют описания и формулировки в вербальной и иконической риторике журналов мод: «как целостность, как сущность Мода не существует вне слова»

89 (Barthes 1990: xi).

Кульминацией развития семиологического подхода, исследующего моду и одежду в их языковой ипостаси, стала книга «Система моды» (Système de la Mode, 1967). В ней Барт сформулировал своего рода методику чтения, или дешифровки, журналов мод, понимаемых как генераторы значений модности и немодности. Эту мысль он выразил в афористичной фразе, назвав модные журналы «машинами для производства моды»90

(Barthes 1990: 51). Исходя из этого, Барт попытался объяснить, почему и каким образом откровенно банальные заявления, такие как: «В 1951 году в Моде были ткани ворсистые, в 1952 году – шерстистые»91, – обладают силой не просто авторитетного высказывания, но настоящего мифа.

Однако в наследии Барта можно найти и другие эссе о моде, где автор отходит от откровенно семиологического подхода, но тем не менее делает весьма проницательные замечания, касающиеся социальной и культурной роли одежды и перекликающиеся с двумя основными идеями, которые он развил в книге «Система моды», – идеей наличия преобразующего потенциала у самых, казалось бы, незначительных деталей одежды и идеей напряженных отношений между оставшимися в прошлом и актуальными стилями92. Так, в эссе «Дендизм и Мода» (1962) он полностью сосредоточивается на рассмотрении технических особенностей мужского платья и говорит о решающей роли деталей – того, что он называет «je ne sais quoi» (то есть чего-то неизъяснимого, что может заключать в себе узел галстука или пуговицы на жилете), – как означающих индивидуалистического обособления денди, который «сам создавал концепцию своего облика, точно так же как современный художник создает концепцию своей композиции из самых расхожих материалов»93

(Barthes 2006: 68). Барт приходит к выводу, что с появлением готового платья, повлекшим за собой широкое распространение модных стилей, подобная уникальность становится практически недостижимой; превращение моды в массовый феномен парадоксальным образом нанесло решающий удар по радикальной позиции настоящих, подобных Бо Браммелу денди (Ibid.: 69). В статье «Соревнуются Шанель и Курреж. В роли судьи – философ» (1967) Барт, сравнивая двух этих модельеров под одним углом зрения, заявляет, что вещи, создаваемые Шанель, «ставят под вопрос саму идею моды», поскольку из года в год дизайнер вносит в свои модели лишь незначительные, едва уловимые изменения, в то время как Курреж, напротив, постоянно насмехается над ее чувством шика, каждый сезон тяготея к чему-то «абсолютно новому» (Barthes 2006: 106). В то же время в своих ключевых статьях, таких как «Миф сегодня» (1957, в: Barthes 1973a), «Фотографическое сообщение» (1961, в: Barthes 1978), «Семантика вещи» (1964, в: Barthes 1994), «Рекламное сообщение» (1964, в: Barthes 1994), и в книге «Удовольствие от текста» (Barthes 1990a) Барт вообще не касается моды. Тем не менее с ними полезно ознакомиться, чтобы в их свете составить более ясное представление об «эффектах воздействия знака» в риторике журналов мод и рекламы. Поэтому я намереваюсь вплетать отсылки к этим текстам в свои рассуждения как необходимое дополнение к линии семиологического анализа, представленного в книге «Система моды», и как средство, позволяющее отчасти исправить ее методологические недостатки. Я ставлю перед собой задачу исследовать диалектические взаимоотношения между двумя ключевыми понятиями семиологии моды – «одежда-описание» (le vêtement écrit) и «одежда-образ» (le vêtement-image); при этом моя сверхзадача – убедить читателя в том, что работы Барта, посвященные моде и вестиментарным кодам, должны входить в обязательный список литературы у каждого, кого по-настоящему интересуют проблема соотношения слов и образов и вопрос о настойчивой перформативности текстов, которыми оперирует мода.

«Система моды» и семиология